Сообщений в теме: 1023

[лонжерон23]

Новогодние длинные выходные у нас как-то раньше проходили незаметно. Съездим к детям или к родне в Оренбург, гости съездят к нам, на лыжах в Каменную чашу и Медвежий грот сходим, в парке с внуками погуляем ... и всё. В этом году решили для разнообразия прокатиться на недельку в Стамбул, благо коронавирусный iron curtain слегка приоткрыли. Поделюсь впечатлениями от этой поездки, а то давненько не было тут фото крыла "Боинга" ;-) 

 

 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Аэропорт Курумоч, три часа полёта в позе креветки (комфорт в эконом-классе Боинга-373-800 хуже любой маршрутки) и вот мы уже над Босфором.

 

 

 

 Аэропорт Стамбула впечатлил своими размерами и организованностью.

 

 

 

Немного плутания по Стамбулу — и мы в отеле. Тычем в карту пальчик — мы теперь здесь. 

 

 

Как ни близко от нас Турция географически, но на дорогу целый световой день и ушёл.

[лонжерон23]

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Наш отель прямо на берегу. Здесь уже заканчивается Босфор и начинается Мраморное море. Приятно, сидя на веранде ресторана в Европе, смотреть, как солнце восходит над Азией. 

 

 

Что огорчило — полное отсутствие мест для купания: берег завален валунами.

 

 

 На них, конечно, приятно посидеть, глядя на проплывающие мимо суда, но лучше бы это был пляжный песочек. 

 

 

Зато по набережной можно побегать или покататься на велосипеде, благо прокатный пункт от нас оказался совсем недалеко.

 

 

Ну-с, отправляемся на осмотр достопримечательностей исторической части Стамбула. Далеко ходить не надо: руины византийского дворца Буколеон начинаются прямо во дворе нашего отеля. 

 

 

Построил дворец ещё Юстиниан, назван он был по имени скульптуры быкольва (гибрида быка и льва), украшавшей здешнюю гавань Константинополя.

Сохранившиеся до сего дня руины были воздвигнуты императором Феофилом в девятом веке. В 13-м веке пришли крестоносцы и почти всё разрушили. Окончательно пришедший в запустение дворец Буколеон доломали в 19-м веке при строительстве железной дороги. Так что довольствуемся тем, что осталось.

 

 

 

 

 

Через тоннельчик под железной дорогой попадаем в историческую часть Стамбула. 

 

 

Впереди мечеть Султанахмета или, так называемая, "Голубая мечеть". 

 

 

 

Этот выдающийся образец исламской и мировой архитектуры — самая значимая мечеть города, в ней аж шесть минаретов! Сейчас мечеть на ремонте, многое закрыто лесами и ограждениями. Как оно всё будет после реставрации можно посмотреть на макете.

 

 

 

 

 

 

Заходим внутрь голубой мечети. Увы, здесь тоже почти всё закрыто полотняными занавесями. Обидно, своды, украшенные голубыми изразцами, судя по прежним фотографиям, должны быть очень красивы. Ну да ничего, воображение дорисует остальное. Не будем мешать молящимся и пойдём гулять дальше.

 

 

 

 

 

 

[лонжерон23]

Следующая достопримечательность площади Султанахмет — "немецкий фонтан". Из Википедии: Фонтан был подарен Османской империи Германской империей в память о втором визите в Стамбул кайзера Вильгельма II в 1898 году. Проект фонтана был разработан немецким архитектором М. Шпиттой, постройкой руководил архитектор Шёле. Фонтан был сделан в Германии, затем по частям перевезён в Стамбул и собран на своём современном месте. Изначально планировалось открыть фонтан 1 сентября 1900 года, в день 25-летия воцарения султана Абдул-Хамида II, однако к нужному сроку фонтан смонтировать не успели, и поэтому он был открыт 27 января 1901 года, в день рождения Вильгельма II. Ничего так, симпатичный. Сразу и не скажешь, что это творение "сумрачного германского гения". 

 

 

 

 

 

 

Что мне понравилось в Стамбуле: около каждой более-менее значимой достопримечательности стоят пирамидки с описанием на трёх языках: турецком, арабском и английском. Четвёртая сторона пирамидки пустая, наверное, берегут место для русского перевода.

 

 

Здесь при византийцах был ипподром. Теперь на месте трибун красуется здание конца 19-го века. Это было первое здание во дворце Ибрагим Паши. Сейчас здесь располагается Дирекция земельного регистра и кадастра.

 

 

 Рядом в 1910 было построено второе здание дворца. Здесь теперь музей турецкого и исламского искусства. 

 

 

Напротив него, прямо посередине бывшего ипподрома, возвышается "Египетский обелиск". Это самый древний 915-й век до нашей эры) памятник Стамбула. В 390 году до н.э., по велению византийского императора Феодосия I, обелиск был вывезен из святилища Амон города Карнак и занял свое сегодняшнее место.

 

 

 

Несмотря на периодические землетрясения (в 6-7 баллов) происходившие в Стамбуле через каждые 100 лет, этот обелиск сохраняет свой первоначальный вид. Он изготовлен из бело-розового ассуанского гранита. Вес его достигает 300 тонн. При перевозке оригинал обелиска длиною 32,5 м, был укорочен почти на 40%. В настоящее время его высота 20 м.

 

 

 

На всех 4-х сторонах обелиска имеются египетские иероглифы, изображающие героические деяния фараона Тутмоса III. В верхней части изображён фараон и бог Амон.В самой нижней части обелиска находится пьедестал, датируемый 389 годом.

 

 

Рядом с Египетским обелиском скромно выглядывает из под земли Змеевидная колонна, привезенная сюда из дельфийского святилища Аполлона в Греции Константином Великим в 326 году. Памятник, символизирующий победу греческих городов-государств над персами при Платеях. В оригинале эта колонна состояла из трёх змеиных голов и громадного котла из золота сооруженного на змеиных головах. Еще задолго до перемещения её в Стамбул котёл бесследно исчез. В Османский период головы змей были раздроблены камнями. Сегодня одна из этих голов находится среди экспонатов Стамбульского Археологического музея, другая в Британском музее в Лондоне. В византийский период памятник, используемый в качестве фонтана, состоял из 29 ажурных углублений на бронзовом основании. Колонна, оригинальная длина которой была 6,5 м, сегодня имеет 5 м в высоту.

 

 

Здесь же на ипподроме возвышается Колосс (Ажурная каменная колонна, Колонна Константина Багрянородного). Построен из каменных блоков по приказу императора Константина VII в честь памяти своего деда Василия I. Первоначальная высота колонны была 32 метра, она была покрыта позолоченными бронзовыми (по другой версии - медными) листами, которые были содраны и переплавлены крестоносцами во время 4-го крестового похода (1204 год). В настоящее время высота колонны составляет 21 метр.

 

 

И, наконец, южную часть бывшего византийского ипподрома замыкает построенное в 19-м веке большое здание розоватого цвета. Здесь сейчас... ПТУ. Да, да, "Профессиональное техническое училище Султанахмет". Почётно, наверное, учиться в таком историческом месте.

 

 

Гуляем дальше. Мавзолей Султан Ахмеда Первого построен в самом начале семнадцатого века. Он умер совсем молодым, в 28 лет, но оставил о себе большую память. Именно при нём начато было строительство Голубой мечети. Гробница стала последним пристанищем для Султана, его любимой жены Кесим и для детей и внуков Ахмеда Первого.

 

 

 

Разуваемся, заходим внутрь. Для нас, ленинцев, усыпальница выглядит необычно: бархатные "гробики" разных размеров заполняют всё немаленькое помещение.

 

 

 

 

 Весьма величественно, надо сказать. 

 

 

 

А цветные витражи в семнадцатом веке, надо полагать, вообще повергали в трепет.

 

 

Сверяемся с картой (бумажной, разумеется)

 

 

 и идём к следующей достопримечательности мечети Айа София.

 

[лонжерон23]

Собор Святой Софии — Премудрости Божией. Бывший патриарший православный собор, жемчужина Золотого века Византии, после захвата Константинополя османами в 1435 году был обращён в мечеть, а в 1935 году он приобрёл статус музея. В 1985 году Софийский собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2020 году он снова стал мечетью. Впрочем, свободный и бесплатный доступ в Святую Софию для туристов сохранился.

Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Высота здания — 55,6 м, диаметр купола — 31 м. 

 

 

 

 

 

 

И внутри собор тоже впечатляет. Вах, лепота!

 

 

 

 

 

 

Гуляем по огромному залу Святой Софии. Красиво, но, по-моему, не помешала бы небольшая реставрация. 

 

 

 

 

 

 

 

Идём на выход.

 

 

 

Здесь оставшаяся с музейных времён небольшая экспозиция античных руин.

 

 

 

Действительно, Айя-София -- чудо света. Ради одного него уже стоило прокатиться в Стамбул.

От собора идём в сторону входа в дворец Топкапы. Здесь, в исторической части Стамбула, у каждого переулочка своя легенда. Даже эта неприметная улочка Согукчешме с аккуратненькими деревянными хостелами позапрошлого века — тоже достопримечательность. 

 

 

 

В одном из этих домиков двадцать лет назад гостила королева Испании София, а в другом сто с лишним лет назад родился шестой президент Турции Фахри Корутюрк.

Перед воротами Баб-ы Хюмайун дворца Топкапы нас встречает Фонтан Ахмеда Третьего. 

 

 

Его ещё называют "фонтан палача". После очередного публичного отрубания головы, палач в этом фонтане мыл руки и саблю. 

 

 

По большим праздником из некоторых кранов на радость горожанам вместо воды тёк шербет. 

 

 

Сооружение очень красивое и по праву считается одним из лучших фонтанов Стамбула. Вход во дворец Топкапы закрыт, наведаемся сюда в другой раз.

 

 

 Пока же прогуляемся вдоль периметра дворца. Совсем немаленького, кстати сказать. Стены дворца плавно переходят в крепостные стены Константинополя, возведённые ещё при императоре Феодосии II. 

 

 

 

 

Снова выходим на набережную Мраморного моря. Довольно унылую по сравнению с самарской.

 

[лонжерон23]

Вдоль участка крепостной стены, построенного в 19-м веке выходим к стоящему на границе Стамбульского порта маяку Ахыркапы. Он построен, как и стена, в конце 19-го века, но до сих пор работает. Идём дальше вдоль набережной. Здесь за старинной крепостной стеной сегодня располагается воинская часть с непременным памятником Ататюрку. Они в Турции, вообще, так же часто встречаются, как у нас памятники Ленину. А, может, даже и чаще. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впрочем, пора уже прерваться и сделать привал на кормёжку местных котиков, смотрящих на нас с  набережной голодными глазами.

 

 

 

Продолжаем променад по набережной вдоль крепостной стены. На Дворцовом мысе рядом с башней Феофила ( 9-й век) притаился памятник самому, пожалуй, знаменитому турецкому пирату Тургут Реису.

 

 

 

 

 

Эта статуя прославленного мусульманского мореплавателя и военачальника, весьма символична. На высоком массивном постаменте, облицованном серыми гранитными плитами, уверенно стоит непоколебимый воин ислама, одетый в просторные шаровары и традиционную рубаху, подпоясанную широким поясом, за который заткнуты ножны кинжала и пороховница. На плечи накинут просторный длинный кафтан с короткими рукавами, а бородатую голову украшает роскошная чалма. Его левая рука покровительственно опирается на огромный глобус, стоящий у ног исламского флибустьера, а правая крепко держит кривой обоюдоострый меч.

 

 

Идём дальше. На Дворцовом мысе возвышается ещё один памятник, Мустафе Кемалю Ататюрку. Рядом огромный флагшток с красным знаменем. 

 

 

 

 

Отсюда открывается неплохой вид на Босфорский мост, соединяющий Европу и Азию. 

 

 

От пристани неподалёку один за другим отходят паромы. Так и подмывает уплыть с ними куда глаза глядят...

 

 

Ненадолго останавливаемся у павильона Сепетчилер, построенный в 1591 году в эпоху правления султана Мурада III, вместе с парком Гюльхане, входил в состав первого двора дворца Топкапы. 

 

 

Здание павильона возведено на берегу мыса Сарайбурну, омываемого водами Босфора и залива Золотой Рог и использовалось как дворцовая пристань. С её балюстрады султаны наблюдали за тем, как имперский флот уходил в поход или возвращался после очередной военной кампании (или не возвращался, ели кампания была против Ушак-паши).

 

 

 

Следующая остановка у старинного, 1888-го года постройки, железнодорожного вокзала Сиркеджи. 

 

 

 

 

Рядом с ним памятник паровозику, судя по виду, тоже 19-го века. 

 

 

 

Ну и, конечно же, на вокзале есть свой памятник Ататюрку.

 

 

[лонжерон23]

Продолжаем нашу прогулку по Стамбулу. Покидаем район Ходжапаша и переходим в соседний. Немного послонялись по району Хабьяр. Бросается в глаза контраст между ухоженными действующими зданиями и ветшающими заброшенными. Однако, на улицах относительно чисто — это то, что мне в Стамбуле сразу понравилось.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входим в район Рустемпаша.

Главной туристической достопримечательностью здесь, без сомнения, является Египетский базар — второй по величине рынок Стамбула (первый — Гранд базар). Построен в форме буквы L и насчитывает 6 ворот. Купола базара покрыты свинцом. На его территории находится около 80 магазинов, основной ассортимент которых сладости, пряности и лечебные травы, специи, деликатесы из сухофруктов и мяса, молочные продукты и сувениры всякие. Цены здесь довольно высоки, мы ничего не купили, просто погуляли, как по музею, или как по... ВДНХ, например.

 

 

 

 

 

Мавзолей знаменитой Хатидже Турхан, русской матери султана Мехмеда IV Охотника. В этой статье с Я-Дзена про неё очень подробно написано https://zen.yandex.r...usskaia-sulta..

 

 

 

 

 

 

 

Рядом с мавзолеем Хатидже Турхан возвышается "Жемчужина Стамбула", как о ней писал французский путешественник XVII в. Г.-Ж. Грело, — Новая мечеть (Йени-Джами). Увы, она на реставрации. Чтобы просто посмотреть на мечеть поближе приходится вместе с котами залазить на забор. Обошли её по периметру пока не нашли вход внутрь. Входить, впрочем, не стали, как раз было время молитвы и мы решили не смущать мусульман вспышками своих фотоаппаратов. Да и разделяться не хотелось, ведь для мальчиков и девочек здесь разные входы и разные помещения для молитвы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[лонжерон23]

Гуляем по площади Ени-Джами. Здесь забавный памятник торговцу турецкими бубликами. Мальчик пересчитывает на ладони мелочь. По преданию нужно потереть рукой монетку на его ладони и будет вам финансовое благополучие. В смысле, что уж на бублик то всегда наскребёте. Разумеется, я тоже потёр блестящую от миллионов прикосновений монетку.





Здесь же возвышается мечеть Рустам Паши со своим единственным минаретом. Увы, вблизи её оказалось невозможно сфотографировать целиком, все подступы застроены какими-то лачугами.











Переходим в район Демирташ и гуляем дальше.





Перед нами открывается шикарный вид на красивый метромост "Золотой рог".



Как-нибудь попозже надо будет покататься на стамбульском метро, сравнить его с самарским, а пока погуляем по району Дермиташ. С горы открываются красивые виды на Босфор и Золотой рог.



Поднимаемся выше, на улицу Mimar Sinan, названной в честь главного архитектора Стамбула. Под нами свинцово поблёскивают куполами два медресе, Salis и Rabi.





Ещё немного вверх и, наконец, мы попадаем к огромной мечети Сулеймание.



Мечеть Сулеймание — самая большая мечеть Стамбула и одна из самых старых (1550-1557 гг.). Огромный купол в окружении стройных минаретов доминирует на горизонте старого города. Мечеть стоит на вершине третьего городского холма. Султан Сулейман I заказал постройку мечети мимарбаши Османской империи Синану. Между мечетью Сулеймание и собором Айа София временная пропасть в тысячу лет, но нет более близких сооружений, чем эти два храма, построенных в эпоху расцвета империй при могучих, жестоких и просвещенных владыках.













Заходим внутрь мечети Сулеймание. Она и внутри просто огромна, легко вмещает 5000 молящихся. Впечатляет!

[лонжерон23]

Покидаем мечеть Сулеймание. Солнце уже клонится к закату, а впереди ещё так много не осмотренного в исторической части Стамбула.

 

 

 Ускоряемся. Мимо старинной, 18-го века, мечети Календархан, 

 

 

мимо непременных для Турции цитат Ататюрка, 

 

 

мимо симпатичных граффити с тайнами стамбульских кухонь

 

 

 мимо древних кладбищ 

 

 

 

выходим к Акведуку Валента.

 

 

 Строительство акведука велось с 368 по 375 гг. во время правления римского императора Флавия Юлия Валента. Акведук был важной частью водоснабжения города. По нему поступала вода в резервуары города, включая самый крупный из них — Цистерну Базилику. Длина акведука была более 1 км., а высота 26 м. Сейчас чуть поменьше, но всё равно впечатляет.

 

 

 

 

Акведук Валета, получивший романтическое название Bozdogan Kemeri (Акведук Серого Сокола) снова восстановили и эксплуатировали для водоснабжения района дворца Топкапы практически до конца XIX века.

Ух, притомились. Сворачиваем с бульвара Ататюрка в парк Сарачхан и устраиваемся на ужин. Разумеется, покормили и вечноголодных стамбульских кошек. 

 

 

 

 

Ничего так парк, симпатичный, со скульптурами и огромным гномоном.

 

 

 

 

 

 

Здесь же и мечеть Месджит Бурмалы .

 

 

Эта маленькая мечеть со странным на первый взгляд названием Бурмалы (Burmalı — крученая, витая) представляет интерес главным образом из-за своего необычного витого минарета, который и дал ей название. 

 

 

Минареты такой формы, выполненные в старых сельджукских традициях, практически не встречаются в регионе Стамбула. Углы мечети украшают небольшие коринфские колонны византийского периода. Мечеть построена в 1550 году по заказу кади (kadi — судья) Египта, Нуреттина Османа Эфенди.

Пытаясь не потерять последние лучи заходящего солнца переходим на бег. Следующая остановка — мечеть Шехзаде. 

 

 

 

Она построена по повелению Сулеймана Великолепного в 1543 году в знак скорби о погибшем сыне, которого он прочил себе в наследники.

 

 

 

 В ухоженном саду этой мечети в роскошных усыпальницах ,богато украшенных изразцами , погребены Мехмед и великие визири Рюстем-паша и Ибрагим-паша. Сама мечеть Шехзаде и снаружи, и внутри тоже весьма красива и величественна.

 

 

 

 

 

На её осмотр ушёл остаток светового дня. 

 

 

Дневные пробежки с ускорениями закончены, начинаем неспешную прогулку по ночному Стамбулу.

[лонжерон23]

Увы, погулять по стамбульскому университету и его шикарному парку мы не успели — всё уже закрыли. Ограничились фотографией центрального входа. 

 

 

Прогулялись по площади к музею каллиграфии и мечети Баязид. 

 

 

 

 

 

Она ещё открыта, заглянем внутрь.

 

 

Религиозный комплекс на площади Баязида построен (1501-1506 гг.) по заказу сына завоевателя Константинополя султана Баязида II. Мечеть Баязида самая старая из сохранившихся султанских мечетей города. При строительстве широко использовались колонны из мрамора, гранита, порфира и другие строительные элементы, позаимствованные с древнего (380-393 гг.) византийского форума Феодосия. С южной стороны мечети несколько мавзолеев, среди которых мавзолей основателя мечети султана Баязида II.

 

 

 

 

 

В завершение нашего второго дня в Стамбуле прогулялись вдоль выставленных под открытым небом фрагментов византийских руин. 

 

 

 

В свете фонарей посмотрели на Симкешхане. 

 

 

 

Этот комплекс был построен как монетный двор по распоряжению султана Мехмеда Фатиха в районе Баязид напротив одноименных бань и датируется между 1470 и 1475 годами. 

 

 

 

Честно говоря, слишком много впечатлений для одного дня, да и пятки до колен стоптали. Поскорее выходим к Мраморному морю. Романтическая прогулка по набережной на пару километров и спать.

[лонжерон23]

День третий наших длинных стамбульских выходных.

Первая остановка у руин древнего византийского ипподрома (того, что от него осталось). 

 

 

Потом краткий визит в музей мозаики (внутри мне, почему-то не разрешили фотографировать, но музейчик симпатичный).

 

 

Дальше у нас по маршруту массивная и высоченная водонапорная башня Султанахмета.

 

 

Некоторые туристы рекомендуют знакомиться с городом из окна трамвая или автобуса, но, по-моему, в исторической части Стамбула лучше всего прогуливаться пешком. Покрытие дорог и тротуаров здесь — брусчатка, на велосипеде или, тем более, на самокате здесь ехать слишком тряско.

Шлёпаем вдоль трамвайной линии, перед нами мечеть Зейнеп Султан. Она построена для любимой дочери султана Ахмеда III в 1769 г. архитектором Мехметом Тахир-агой. 

 

 

Ахмед III был знатный вояка и всегда поддерживал Крымское ханство в их противостоянии с Россией. Именно он предоставил убежище шведскому королю Карлу XII после его поражения под Полтавой, а через пару лет окружил войска Петра Первого в Прутском походе и принудил Россию к унизительному Прутскому мирному договору, отобрал у нас Азов и заставил уничтожить всю азовскую флотилию. Потом он отобрал Морею у Венеции и Закавказье у Ирана. А вот, поди ж ты, этот суровый воин, оказывается, дочку свою любил и даже... привил туркам любовь к цветам. Именно при нём в Османской империи начали разводить тюльпаны и вскоре популярность этих цветов стала настолько велика, что время царствования Ахмеда III назвали «эпохой тюльпанов».

За мечетью красуется симпатичный питьевой фонтанчик Хамидие.

 

 

Мимо входа в парк Гюльхане вдоль крепостной стены с массивными башнями

 

 

 

 

 выходим к павильону Алай. Его перестроили в начале 19-го века. 

 

 

 

Конечно же, мы не прошли мимо и образчиков стамбульской настенной графики. Не шедевр, конечно, но видно, что художник старался. Даже такие нехитрые картинки, по-моему, куда как симпатичнее, чем непонятные кислотные буквы граффитистов, изляпавших города планеты.

 

 

 

 

 

 

 

На первой картинке запечатлён момент полёта исламского Икара с башни Галата. Это Хеза́рфен Ахме́т Челеби́ (1609 — 1640) — легендарный османский инженер-изобретатель из Стамбула. Перелетев через Босфор на самодельных крыльях в 1632 году, он вошёл в историю как один из пионеров авиации. Впрочем, скорее всего, это не более, чем красивая городская легенда. Единственным подтверждением этому перелёту является краткая запись знаменитого путешественника Эвлии Челеби, а, сами знаете, как можно доверять рассказам нас, путешественников

Так, размышляя о путях развития авиации, мы незаметно вышли на Галатский мост через залив Золотой рог. Здесь полно рыбаков, свежий улов идёт напрямую в рестораны и... многочисленным местным котам. 

 

 

 

 

Приятное место. С удовольствием немного здесь отдохнули, облокотившись на перила и глядя на проплывающие под нами прогулочные теплоходики.

 

 

За Галатским мостом втягиваемся в узенькие улочки европейской части Стамбула. 

 

 

 

 

 

 

Здесь, в укромных уголках и закоулках, тоже немало разных настенных картинок. Погуляли, как по галерее современного мусульманского стрит-арта.

 

 

 

 

 

[лонжерон23]

Выходим к старинной, 1453-го года, Розовой мечети Берекетзаде али Эфенди. .Эта первая мечеть, построенная после завоевания полуострова Галата султаном Мехметом Завоевателем, названа в честь первого губернатора Галаты.

 

 

 

Мимо стен, изрисованных граффити, 

 

 

поднимаемся ещё немного вверх по узкой улочке к небольшой площади, фонтану и башне Галата. 

 

 

 

 

 

Построенная в 1348 году в квартале, населенном генуэзскими торговцами, башня долго оставалась самым высоким зданием в Константинополе, столице Византийской империи. Сейчас это одна из наиболее популярных смотровых площадок Стамбула. Ну-с, поднимемся на неё. Можно, конечно, воспользоваться лифтом, но интереснее подняться пешком по крутой винтовой лестнице, скрытой в толстенных стенах башни.

 

 

 

По пути можно выглядывать в узенькие бойницы.

 

 

На каждом этаже башни устроены небольшие выставки и интерактивные музейчики. Погулял по этажу, передохнул и снова вверх по сияющей мягким жёлтым светом лестнице.

 

 

 

 

На одном из этажей крутят кино о легендарном полёте через Босфор стамбульского Икара.

 

 

 

Снова вверх

 

 

 

 

 

 

Продолжаем подъём на башню Галата. Вот и первый обзорный уровень с широкими окнами на все стороны и макетом старинного кораблика. 

 

 

 

 

 

Заглядываю в окно, высоко уже, однако, но впереди ещё два этажа.

 

 

 

На следующем уровне стоит красивый макет Стамбула. Шикарно сделано!

 

 

 

 

 

Вот мы и на вершине, поднялись под самый купол. 

 

 

Прогулялись по балкончику вокруг башни Галата. Виды шикарные! Действительно, это одна из лучших смотровых площадок Стамбула. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное селфи на память и... теперь только вниз босиком.

 

 

[лонжерон23]

Спустившись с башни Галата снова погружаемся в узкие улочки старой европейской части города и причудливый мир стамбульского стрит-арта.

 

 

 

 

 Большинство картин посвящено, конечно же, стамбульским кошкам.

 

 

 

 

 

Идём дальше, 

 

 

улицы становятся всё шире и всё более... европейскими, что ли.

 

 

 

Выходим к католической церкви Святого Антония (1906-1912 годы постройки). Автором церкви является архитектор итальянского происхождения Джулио Монджери. Церковь Святого Антония является самой крупной католической церковью Стамбула с самым обширным приходом. 

 

 

 

 

 

 

 

Забавно проникновение новых веяний в католичество. Если скульптура Папы Римского Джованни XXIII-го выполнена во вполне классическом стиле,

 

 

 

 то Иисус Христос, закрученный вокруг Креста, будто из него выжимают последние соки — это что-то с чем-то. Не, нам такое искусство не нужно! Воистину, в твёрдом следовании вековым традициям нашей РПЦ благолепия больше, чем в этом... модернизме.

 

 

 

Наглядевшись на закрученного Христа заглянем внутрь церкви Святого Антуана.

Солидно и внушительно, как и подобает костёлу. Местные католики могут гордиться, что сохранили такой храм.

 

 

 

 

 

 

 

[img]https://sun9-12.user...type=album[/img

 

 

 

[лонжерон23]

Гуляем по европейской части Стамбула дальше, любуемся образчиками современной городской скульптуры. 

 

 

 

 

Бегло глянули на монументальное посольство Великобритании и на содержимое многочисленных магазинов. 

 

 

 

Такое ощущение, что это не Восток, а Западная Европа.

 

 

 

 

В музеи в этот день, правда, не заходили — у нас ведь всего неделя, хотелось обойти максимальную площадь этой части города.

О! Ретро-трамвайчик! 

 

 

Как жаль, что у нас в Самаре сейчас не ходит такой — это здорово способствовало бы привлечению туристов.

 

 

Продолжаем прогулку по Стамбулу. Мимо прекрасно сохранённой старинной, 16-го века, мечети Хусейна Аги 

 

 

 

выходим к площади Таксим — историческому центру европейской части города. Из-за Республиканской художественной галереи 

 

 

выглядывает новенькая (открылась только в прошлом году) мечеть Таксим. 

 

 

Но нас, конечно, в первую очередь привлекает памятник Республики. 

 

 

Мы видим на нём фигуры основателя современной Турции Кемаля Ататюрка и прочих лиц, способствовавших установлению республиканского строя и возрождению Турции после Первой Мировой Войны. 

 

 

 

 

 

 

А ещё по левую руку от Ататюрка мы видим первого красного офицера, маршала Климента Ефремовича Ворошилова и полковника Семёна Ивановича Аралова, уполномоченного представителя РСФСР в Турции. Приятная встреча.

 

Сообщение отредактировал лонжерон23: 14 Февраль 2021 - 10:19

[лонжерон23]

Вернёмся ненадолго в Самару, у нас в парке Гагарина появилась новая достопримечательность -- памятник Бабе Яге. Ничего так, симпатичный. В воскресенье даже небольшую очередь пришлось отстоять, чтоб бабушку сфотографировать.

 

 

 

 

 

 

Сообщение отредактировал лонжерон23: 15 Февраль 2021 - 22:06

[лонжерон23]

Снова вернёмся в январский Стамбул. Надо сказать, что подъём от моста Галаты к площади Таксим нас несколько утомил. Переходим в парк Таксим Гези и устраиваемся у фонтана на пикничок. 

 

 

Разумеется, не забыли покормить и местных кошечек, намывающих в Стамбул гостей.

 

 

 

Набравшись сил отправились к греческой церкви Святой Троицы.

 

 

 

 

 

Она удивительна своей замечательной архитектурой, нетипичной для греческих церквей. Возведённая в конце 19-го века в поздневизантийском стиле архитектором Кампанаки для русского землячества, она только позже стала греческой и служит сегодня одной из основных православных церквей Стамбула. Очень красив фасад с двумя четырёхэтажными колокольнями.

 

 

 

 

Другой особенностью здания церкви стал её купол. В Османской империи этот элемент архитектуры до конца XIX в. использовался исключительно при строительстве мечетей.

Заглянем внутрь стамбульской церкви Святой Троицы. Говорят, что некоторые иконы внутреннего убранства храма датируются чуть ли не византийскими временами. Внутри храм выглядит почти как чисто русский. Приятно встретить в мусульманской стране этот уголок православия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[лонжерон23]

Меж тем смеркается. Вот чем плохи зимние путешествия — темнеет рано. Только-только разошлись, а уже пора включать вспышку на фотоаппарате. Мы в парке Maçka Sanat (парк Искусства). Здесь целая вереница великих завоевателей прошлого. Не удержался, чтоб не сфотографировать их всех. Тем более, что здесь оказался и "наш" хан Батый.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот и эмир Тимур, тоже "отметившийся" в наших краях.

 

 

 Ну и, конечно, куда же без изваяний Ататюрка.

 

 

 

Из парка Искусства плавно переходим в парк Демократии. 

 

 

 

Здесь на газонах полно отдыхающей молодёжи. А что это за музыка доносится? Выходим к немаленькому (на 41000 зрителей) стадиону "Водафон - парк", домашней арене футбольного клуба «Бешикташ». Сегодня здесь, несмотря на все коронавирусные ограничения, концерт какой-то поп-группы.

 

 

 

 Ну, турецкая эстрада нам не особо интересна, двигаемся дальше и продолжаем прогулку по ночному Стамбулу. 

Мимо Золотых ворот дворца Долмабахче,

 

 

 мимо башни времён Абдул Хамида II, 

 

 

мимо мечети Долмабахче (весь этот архитектурный комплекс выстроен в конце 19-го века) 

 

 

выходим к нашему трамваю Т1. Чтоб не упустить его (а вдруг, последний), ускоряемся. За нами бежит охранник и что-то кричит. Оказалось, что жена забыла надеть маску. Да-да, в стамбуле на каждой трамвайной остановке дежурит охранник, а то и два. Он строго следит не только за тем, чтоб никто не проехал "зайцем", но и чтоб все пассажиры были в масках. Коронавирусные ограничения здесь строже, чем у нас: даже ночью по улице нужно ходить в масках. Возвращаемся в свой район Султанахмет, время перед отбоем ещё есть, прогуляемся по закоулкам старого города, полюбуемся здешней настенной живописью.

 

 

 

 

 

 

 

 

 По-моему, неплохое завершение третьего дня длинных новогодних выходных.

[лонжерон23]

ЧЕТВЁРТЫЙ день наших длинных новогодних выходных. Встаём пораньше, сегодня у нас в планах пробежаться в азиатскую часть Стамбула. Вооон она виднеется на противоположном берегу Мраморного моря. 

 

 

Мимо нашей ближайшей настенной картинной галереи 

 

 

 

 и остатков византийского ипподрома 

 

 

 

 

добегаем до трамвая и едем до конечной, в район Кабаташ. 

 

 

 

Отсюда, от мечети Долмабахче, где вчера завершили прогулку по европейской части Стамбула, мы и продолжим. 

 

 

 

 

Наш путь лежит на север вдоль высоченного забора дворца Долмабахче.

 

 

Конечно, по-хорошему, надо бы погулять по самому дворцу Долмабахче, судя по одним только воротам там нашлось бы чего посмотреть, но решили оставить его на потом. Может и зря. 

 

 

 

 

Дошли до района Бешикташ и здесь, у Военно-морского музея сделали небольшой привал.

***

Солдатушки, бравы ребятушки,

Кто же ваши жёны?

Наши жёны — пушки заряжёны,

Вот кто наши жёны

***

 

Не отказал себе в удовольствии пробежаться вокруг музея вдоль открытой части экспозиции.

 

 

 

 

 

 

 

Наружная часть экспозиции стамбульского Военно-морского музея оказалась довольно большой. Чьих только орудий здесь нет! И османские, и немецкие, и английские, и французские, и даже, наши, русские.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение наружной экспозиции Военно-морского музея в Стамбуле. Да у них тут пушек на пять музеев хватит.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[дед-63]

вирус кругом .без работы все.ты средства где  взял.Минск продал или как.

[лонжерон23]

вирус кругом .без работы все.ты средства где  взял.Минск продал или как.

Просто я экономный

***

Около Военно-морского музея на площади Бешикташ возвышается памятник одному из самых знаменитых пиратов 16-го века. Хайредди́н Барбаро́сса (1475 — 1546) — турецкий флотоводец и вельможа. Командуя пиратским флотом, он стал правителем Алжира, а затем капудан-пашой Османской империи.

 

 

 

 

 

 

 

Здесь же на площади и Мавзолей "рыжебородого" Барбаросы Хайреддина-паши.

 

 

 

 

До 1519 г., когда Барбаросса поступил на службу Османской империи, этот талантливый мореплаватель пиратствовал, наводя ужас на флоты средиземноморских государств. В 1534 г. султан Сулейман I назначил Барбароссу главным адмиралом османского флота – Каптан-ы Дерья (Kaptan-ı Derya). Знаменитый моряк завещал похоронить себя рядом с мечетью, которую он вместе с медресе возвел недалеко от своего дома в Бешикташе. Еще до смерти адмирала, в 1542 г. архитектор Синан построил для него мавзолей (Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi) в классическом османском стиле — сооружение из тесаного камня в форме восьмигранника, увенчанное большим куполом. На семи фасадах здания есть по паре вертикально расположенных окон. Восьмой фасад украшен портиком, состоящим из остроконечной арки, поддерживаемой двумя колоннами. В этой усыпальнице покоятся также жена и сыновья Барбароссы.

Напротив Мавзолея возвышается Мечеть Синан-паши 1555 года постройки.

 

 

 Для того, чтобы снискать расположение моряков, Синан-паша уполномочил главного архитектора при османском дворе возвести мечеть недалеко от тюрбе Барбароссы, как будто бы существовала некая связь между ним и этим популярным героем. Примазался к чужой славе, короче. :roll: 

Продолжаем пешую прогулку по европейской части Стамбула. Обошли по периметру парк Йылдыз, в районе Меджидийе взглянули на запущенный Артиллерийский музей на территории одной из ВЧ.

 

 

 

Прогулялись по мосту над шоссе Багланты и вышли на бульвар Барбароссы. 

 

 

Здесь, в парке Айшика Вейселя*, турецкого слепого поэта и певца, и устроили привал. 

 

 

 

* Айшик Вейсель (1894 - 1973) в детстве, как и две его сестры, заболел оспой. Сёстры Вейселя умерли, он выжил, но потерял зрение. На тот момент ему было лишь 7 лет. Несмотря на слепоту, Вейсель с помощью отца научился играть на багламе. Он играл и пел народные песни. И неплохо пел и играл, наверное, раз в 1965 году Великое национальное собрание Турции «за вклад в турецкий язык и национальную солидарность» наградило Вейселя ежемесячной выплатой в размере 500 лир (около 200 долларов по тогдашнему курсу).

 

 

 

Приятный парк. Особенно понравился, установленный здесь новенький велотренажёр.

 

 

Набравшись сил выходим на виадук Ортакёй и по нему отправляемся к Мосту Мучеников 15 Июля (он же мост Ататюрка, он же Босфорский мост). В планах перейти из Европы в Азию пешком.

 

 

 

Оказалось, что коварные турки запретили движение по Босфорскому мосту пешеходам, велосипедистам, гужевым повозкам и сельхозтехнике, о чём развесили кучу знаков. Но мы всё равно пошли на мост, уж очень мне захотелось сделать фото на границе Европы и Азии, как на мосту через Урал. Увы, не надеясь на действенность запрещающих знаков, турки на Босфорском мосту поставили ещё и полицейские будки с автоматчиками. 

 

 

Так и пришлось возвращаться несолоно хлебавши от моста снова в гору к проспекту Барбароссы, садиться в метробус и уже на нём ехать в Азию.

 

 

 

 

 

 

Сообщение отредактировал лонжерон23: 23 Февраль 2021 - 08:55

[лонжерон23]

Vita brevis ars longa❗ (Жизнь коротка, искусство вечно!).

Весьма спорное утверждение, особенно применительно к ледяным скульптурам, чья жизнь ограничена минусовыми температурами. Тем удивительнее, с каким мастерством и любовью эти столь недолговечные достопримечательности вырезаются каждую зиму.

Прокатились 21-го февраля в Ширяево на фестиваль "Жигулёвская зима". Ледяная сказка оказалась просто прелесть❗ Такая тонкая работа❗ Настоящие шедевры ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Была у Заиньки избушка лубяная, а у Лисоньки ледяная...

Вот ещё три избушки для лисички 

 

Сообщение отредактировал лонжерон23: 24 Февраль 2021 - 06:07

[лонжерон23]

Шесть лет назад мы попытались отыскать Самарское устье.

http://velosamara.ru...=780176#p780176

http://www.samaramot...=21625&p=496200

но щита информационного, обозначающего этот памятник природы, найти тогда так и не удалось. 23 февраля у нас была вторая попытка и, на этот раз, удачная. Искомый щит отыскался на острове Коровий во время лыжной прогулки по Сухой Самарке. Приятной неожиданностью оказалось, что на самом острове есть круговая просека с лыжнёй, там хоть было не так ветрено, как на самой протоке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

А здесь, похоже, поработал дятел - стахановец.

 

Сообщение отредактировал лонжерон23: 25 Февраль 2021 - 22:27

[лонжерон23]

Как умирают корабли?

Больней всего – вблизи земли.

Когда на кладбище морском

Заносит илом и песком

Былых трудяг живые трупы,

И бурых водорослей спруты

В их чреве свой находят дом.

Когда свирепый вал волны

Как кожу рвёт скулу кормы,

И как кухаркин нож с костей

Срезает мясо для гостей,

Сдирает ветер озверевший

Останки жалкие снастей… (В. Москальцов)

***

Давным давно, когда ещё деревья были большими, перебраться за Волгу можно было и на десантном кораблике. Потом он куда-то исчез, а жаль: ходил он раза в три быстрее парома. Каждое лето вспоминали его с сожалением, а 23 февраля прокатились на Сухую Самарку проведать ветерана. Печальное зрелище, передали бы останки в тольяттинский музей, что ли.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[лонжерон23]

Из февральской Самары вернёмся в январский Стамбул. Метробус перенёс нас азиатскую часть города до конечной, железнодорожной станции Sogutlucesme. Как и положено на турецких вокзалах, здесь есть свой памятник Ататюрку и паровозик. 

 

 

 

 

К паровозикам я, как и всякий любитель стим-панка, вообще, с детства неравнодушен. Сразу побежал знакомиться

 

 

 

 

 

 

 

Продолжаем прогулку по азиатской части Стамбула. От ж.д. станции движемся в сторону Мраморного моря. Мимо новой мечети Согутлучешме, 

 

 

 

 

мимо многочисленных граффити разной степени художественной выразительности 

 

 

 

 

 

 

 

выходим к одной из главных туристических достопримечательностей этой части города — бронзовой статуи БЫКА на площади Altıyol.

 

 

Алтыйол — перекрёсток шести дорог. 

 

 

 

Как и на всяком людном месте в Стамбуле, здесь полно полиции. Даже броневичок с водомётом подогнали. 

 

 

 

 

 

 

Турция, вообще, производит впечатление полицейского государства, всех заставляют ходить в масках даже на улице, охрана есть даже на трамвайных остановках. На перекрёстках часто стоят броневики с пулемётами, а полиция обыскивает рюкзаки и сумки у прохожих, в ТЦ или музей какой с ножом не зайти — просвечивают и изымают на входе. У нас, по сравнению со Стамбулом, просто оазис свободы и, вообще, Гуляй поле.

[лонжерон23]

Передохнули немного в скверике у армянской католической церкви Святого Левона, подкормили кошек.

 

 

 

 

Следующая остановка у мечети Osman Ağa. 

 

 

 

Сначала времён на этом месте была мечеть Кади Мехмет Эфенди и она была разрушена. В 1612 году султаном Ахметом Бабуссаадским Ага Османом Ага была построена новая, но потом тоже разрушена. В 1811 году мечеть была заново отстроена султаном Махмутом, но потом сгорела. Видно, место такое. В 1878 году была построена нынешняя мечеть. Пока стоит.

Гуляем дальше. 

 

 

Вот и набережная Мраморного моря. 

 

 

Доминанта здесь — памятник Ататюрку, учащему школьников новому алфавиту. Ортодоксы до сих пор люто его ненавидят за то, что вместо арабской вязи насадил в Турции латиницу.

 

 

 

 

В ожидании заката погуляли по стамбульской набережной Мраморного моря. Здесь она гораздо веселее, чем в нашем районе, хоть деревья растут.

 

 

 

 

 Вот солнышко закатилось за горизонт, самое время для морской прогулки через Босфор.

 

 

 

 

 

 

 

Продолжаем путь через Босфор. 

 

 

Вот и Девичья башня (она же башня Леандра) на небольшом островке в районе Ускюдар. 

 

 

Этот символ Стамбула, кстати, изображен на картине Айвазовского «Вид Леандровой башни в Константинополе» (1848).

 

 

Существует несколько версий строительства башни.

По одной версии Девичью башню построил афинский полководец Алкивиад для контроля над пришествием персидских кораблей в Босфорский пролив.

По другой — башня была построена во время правления императора Константина Великого в качестве сторожевой вышки.

За свою долгую историю башня побывала в качестве маяка, тюрьмы и карантинного изолятора. Сейчас здесь ресторан.

Городские легенды:

Турецкий султан безумно любил свою дочь. Однажды ясновидец напророчил, что его дочь умрёт, когда ей исполнится 18. Султан отдал приказ, чтоб до тех пор, пока его дочери не исполнится 18 лет, построить башню. После того, как башня была построена, султан приказал перевести его дочь в башню, чтобы уберечь её от возможной смерти. Когда дочери султана исполнилось восемнадцать, султан подарил ей горшок с фруктами. Когда именинница открыла горшок, в фруктах оказалась ядовитая змея, которая укусила девушку, впоследствии чего она умерла, как и было предсказано. По другой легенде — девушка осталась жива, её спас принц, высосав яд змеи. Отсюда и название — Девичья башня.

Еще одна легенда рассказывает о втором названии башни — башни Леандра. Согласно этой легенде башня получила своё имя в честь героя древнегреческого мифа — юноши Леандра, который полюбил Геро, жрицу Афродиты, ради него нарушившей обет безбрачия, и, чтобы встречаться с ней, каждую ночь переплывал пролив Дарданеллы. Опасности не могли остановить влюбленного юношу и каждую ночь снова и снова он плыл туда, где горел далекий огонь факела, который зажигала Геро. Но однажды огонь погас и не смогший найти в темноте правильную дорогу к островку Леандр утонул. Утром волны вынесли его тело к ногам так и не дождавшейся его девушки. В отчаянии девушка поднялась на башню и бросилась в море и утонула.

 

Морская прогулка через Босфор как-то слишком быстро заканчивается. Вот уже и Европа. 

 

 

 

 

Ночные прогулки по иллюминированному новогоднему Стамбулу весьма приятны. 

 

 

 

 

И красные звёзды в гирляндах как возвращение в счастливое советское детство.