Завтра не наступит никогда или монгольский маргаш*
Рубцов Александр г. Тольятти
Есть на свете места - ГДЕ хорошо, а есть другие - ПОСЛЕ которых хорошо. Все по своему интересны и уникальны. Честно говоря, собираясь в Монголию, я немного недооценил ситуацию. Нельзя сказать, что я плохо подготовился, как раз в этом плане все было в полном порядке. Дело в другом…но об этом далее.
* маргаш – по-монгольски «завтра»
Начало чуть не перешедшее в конец.
Планы… какие могут быть планы?! Для начала я просто хотел доехать до Монголии. График достаточно жесткий, ибо наступала середина сентября, а я почему-то ехал не на юг. Нужно как можно быстрее достичь Новосибирска и затем начать движение, собственно, к Монголии. Первый день, как всегда паника, мотоцикл колбасит, что-то трясется, какая-то вибрация, ехать больше сотни кажется безумием. Я не представлял - что будет, если пойдет дождь, а про монгольский off-road старался вообще не думать. «Может дело в боковых кофрах…или стоит поджать пружину амортизатора…новая резина еще не «прикаталась»…люфты в подвеске» - что я только не думал! Борьба с мотоциклом утомляла, а постоянные выбросы адреналина на колеях в асфальте чересчур бодрили.
Так я проехал первую 1000км и вечером первого дня прибыл в Челябинск. Начались всевозможные консультации с «африкановодами» и другими крупными специалистами по эндуро. В итоге все пришли к мнению, что это нормальное явление, если учесть предельную загрузку и немного не правильный выбор резины. Легко сказать «нормальное явление». Как мне ехать с этим явлением я не представлял. На следующий день пошел дождь, осень в Сибири со всеми прелестями. Ветер, моросящий дождь, аграрии в агонии выкапывают последние ведра картошки, и вся жирная грязь с полей перемещается колесами их тракторов на асфальт. Тут я до конца осознал - бороться с рулем бесполезно, «Африка» сама везет меня как ей надо, все управление мотоциклом фактически сосредоточилось в ручке газа.
Наверное, не существует мотоциклов без слабых мест. Ломается все! У «Африки» – это электрический бензонасос. В Новосибирске он «приказал долго жить». Вскрытие показало, что полностью выгорели контактики в реле. Теоретически ремонт возможен, но только в мастерской и при наличии новых контактов. Благо я в Новосибирске и могу рассчитывать на помощь друзей. За несколько часов контакты заменили, и насос ожил! Снова в путь. Начинается движение на юг по трассе М52, больше известной как «Чуйский тракт». Но стоило мне проехать первые 200 км до Бийска, как новая беда постигла меня. Я замечаю, что показания тахометра не совпадают с реальной скоростью. Так как тахометр электронный, то это первый признак падения напряжения в сети. Выключаю свет – обороты приходят в норму. В голову лезут мысли о сгоревшем генераторе, реле – регуляторе, возвращении домой и прочие ужасы.
В 50 км не доезжая Бийска, прямо на трассе находится печально известное место, где совсем недавно в автокатастрофе погиб губернатор алтайского края Михаил Евдокимов. Странный все-таки народ в России, место гибели человека совсем не подходит для фотосессий, а люди останавливаются, фотографируются в обнимку с памятником…
В Бийске заехал на первую попавшуюся СТО. Все механики побросали работу и сосредоточились вокруг мотоцикла. Начались дискуссии о зарядке: «А где генератор? Внутри мотора, в масле?! Не может быть! А как же щетки? Нет щеток!?». Я понял, что познание местных автоэлектриков ограничиваются на «Жигулях». Ну, хотя бы вольтметр у них есть, и на этом спасибо. Подключаю прибор к батарее – показания не стабильны. Очень похоже на плохой контакт. В итоге принимаю решение ехать дальше, если есть проблема – она рано или поздно вылезет наружу.
Вечный Алтай.
Погода от самого Новосибирска – дрянь. Мелкий дождь, пасмурно и холодно. Если двигаться на юг по Чуйскому тракту, то, как многие знают, должны начаться алтайские горы. Я тоже об этом догадывался, только почему-то ехал уже больше 500 км по равнине. Но после Горноалтайска началось! Вообще Горноалтайск находится в стороне от тракта, поэтому началом можно считать поселок Майма, расположенный на трассе. Здесь есть: банкомат, обмен валют, большая заправка, гостиница, телеграф, телефон, интернет а главное - сознательная мотообщественность. Кроме того, на выезде из Маймы находится последний пост ДПС, так что дальше начинается территория свободы во всех ее проявлениях. Самое негативное проявление – это пьяные алтайцы за рулем. Так что не стоит безмятежно глазеть по сторонам, каждая встречная машина может оказаться последней. Да и сам тракт одна большая неожиданность. Множество «слепых» поворотов, за которыми может быть все что угодно: и участок гравийки, и упавший с горы камень. Асфальт все еще есть не везде. Кроме того вездесущий бродячий скот – настоящий бич для мотоциклистов. Проблемы с бензином? Да нет вообще никаких проблем! В любой деревне есть заправки с девяносто вторым. Но лучше не испытывать судьбу и не тянуть до резерва. АЗС может не работать, отсутствие электричества – обычное явление.
На «Чуйском» есть два значительных перевала, первый - Семинский высота более 2000м. Подъем практически прямой, но затяжной. Сам перевал интереса никакого не представляет, разве что наверху растут редкие карликовые кедры. Как ни странно, но при такой погоде и учитывая время года, снег мне должен был быть обеспечен. Однако все обошлось, проскочил по - сухому.
Второй перевал Чикет-Аман значительно интереснее. Подъем наверх крутой и извилистый как с одной, так и с другой стороны. По высоте Чикет немного уступает Семинскому, но это всего несколько сотен метров.
В недалеком прошлом, когда асфальт на «Чуйском» заканчивался в Бийске, перевал Чикет-Аман сыскал себе дурную славу среди водителей. Это была именно, та дорога, про которую ходили легенды. Почти каждую неделю, а то и чаще перевал собирал себе черную дань людскими жизнями. Серпантин был очень крут и извилист, ширина проезда только для одной машины и никакого асфальта. Теперь когда построена новая трасса, по старой гравийке уже никто не ездит, разве что туристы что бы полюбоваться потрясающим видом на асфальтовый серпантин нового Чикета.
Через час наступила ночь, и последние 100 км до Кош-Агача пришлось ехать в темноте. Там я знал место, где можно остановиться на ночь и подремонтировать мотоцикл. Найти оказалось не сложно даже в темноте. Ориентир простой – телевышка. А место - непосредственно районный телецентр.
Утром следующего дня я проснулся и не поверил глазам своим. Проскочив по темноте 100 км, я не видел куда приехал! Леса, речки и луга сменились высокогорной Чуйской степью, со всех сторон окруженной снежными вершинами. Это не возможно передать словами. За какие то 100км я оказался в другом мире…на краю мира…на краю света. Волшебный край! Кош-Агач переводится как «Последнее дерево», «Последняя тень», последнее…здесь все последнее. Это ощущение не покидает тебя никогда, и легкий холодок пробегает по телу. Сегодня я уже никуда не поеду, буду ждать закат. Чего же еще желать от жизни!? Заката!
Солнце падает за гору со скоростью камня, но самое потрясающее действо разворачивается в этот момент на востоке. Небо меняет цвет от нежно-розового до темно-синего. Снежные вершины в бесконечной дали кажутся декорацией и смотрятся нереально, а ведь за ними край света, за ними Монголия…с ума можно сойти.
Вселенский холод наступал, с каждой минутой, казалось, что небо уходит вместе с последним лучом заходящего солнца и ничто уже не отделяет тебя от ледяного космоса. Тишина такая, что слышно шелест крыльев птицы пролетевшей в сотни метров.
Следующее утро решало все, проблема с зарядкой осталась не решенной. Ехать или не ехать? Теоретически можно продолжить движение, но только днем без света, при включенной фаре аккумулятор садился за считанные минуты. Если темнота настигнет меня в пустыне, я буду беспомощен как слепой котенок. Настало время телеграфировать SOS. На призыв о помощи откликнулись друзья из Москвы. В течении дня они отыскали «донорскую Африку», распотрошили ее и выслали экспресс почтой запчасти в Барнаул – ближайшее место, где есть офис DHL. До Монголии 50 км, но она по-прежнему недосягаема. Снова Чуйский тракт.
В 60 км от Кош-Агача возле деревеньки Курай слева открывается вид на Актру. Это ледник и снег там лежит круглый год. После Курая на север начинается другой мир. Выжженная солнцем и обветренная горная степь с клочками пожухлой травы сменяется зелеными лугами и лесами, в которых теряются горные речки. Так и хотелось съехать с дороги, разбить лагерь у воды и уже больше никуда не ехать.
Нет худа без добра, хоть я и вынужден был вернуться назад в Барнаул, но не скажу, что потерял время зря. Я как раз успевал на всесибирское закрытие мотосезона «По тормозам!». Напоследок окунулся в веселую атмосферу байкшоу, пообщался с братьями по разуму. Но праздник закончился, все разъехались «сушить весла» перед долгой зимой. Я остался один, в душе стало пусто, только тоска и чувство одиночества. Вместо двух дней, я прождал посылку - четыре. Проклятые почтовики зачем-то заслали мои запчасти в Иркутск, потом назад в Москву и уже на четвертый день я получил их в Барнауле. Все это время я испытывал на себе безграничное гостеприимство барнаульцев. Но мысли мои уже мчались через бескрайнюю Чуйскую степь к загадочным снежным вершинам, на край света, в Монголию!
Уже 21 сентября, наконец-то долгожданный звонок! «Ваша посылка доставлена, можете забирать» От услуги курьера я сразу отказался, ждать не было больше сил, еду в офис сам. С ремонтом помогли механики в барнаульском «Мотоцентре», через пару часов все было готово, и я без промедления умчался. Снова Чуйский тракт, за последнюю неделю я еду по этой дороге уже в третий раз. Красивые места, спору нет, но зима наступает мне на пятки и нужно торопиться.
Вот и снова Кош-Агач, уже знакомый телецентр – мое последнее пристанище на краю света. Я не хотел терять ни одного дня, и тут же, не успев отдышаться с дороги, начал готовить мотоцикл к…я даже не представлял к чему мне его надо подготовить. Проверил уровни всех жидкостей, продул воздушный фильтр, поменял шины на «злые», смазал цепь, вот вроде и все, готовность №1. Теперь нужно закупить самое необходимое: сухой паек на пару дней, вода 3 литра, коньяк, кофе, сигареты, спички, туалетная бумага, все это можно легко найти в любом кош-агачском магазине.
Вечером опять еду в степь. Последний закат на краю света, завтра ухожу, за эти бесконечно далекие снежные горы - в Монголию. Что ждет меня там, я не знал.
За краем.
От Кош-Агача до последнего поселка Ташанта - 50 км, дальше граница. Полсотни километров абсолютно прямой дороги. Местность так мало питает глаз, что вскоре теряешь перспективу, желто-коричневая безучастная степь точно поглощает тебя. Горы на горизонте кажутся по-прежнему не досягаемыми. Ташанта, редкие прохожие щурят и без того узкие глаза от безжалостного солнца и пыли, улицы пусты и сплошь усеяны растасканным собаками мусором в котором лениво копошится ветер.
На границе все стандартно, мотоциклы без очереди. Добрые люди никак не могли понять, что гонит меня на зиму глядя из теплого уютного дома в обветренную, пыльную Монголию. Может быть, из сочувствия все старались мне помочь, что заметно ускорило прохождение таможни. После российского терминала, идет затяжной двадцатикилометровый подъем на перевал, где, собственно, и проходит граница. Наверху пустота, ледяной ветер обжигает лицо и пытается вырвать у меня остатки драгоценного тепла. Только ржавая дырявая стела с флагами Монголии и России напоминает, что здесь начинается другая страна. Из одинокой ветхой мазанки вышел пограничник.
-Паспорт пожалуйста.
-Можно не снимать шлем?
-Можно, счастливого пути.
Последние слова показались мне несколько ироничными. Асфальт закончился, началась Монголия. После спуска с перевала я уперся в закрытые ворота большого нового таможенного терминала. Ни души, подождал 5 минут, как будто все вымерли. Тупик, куда ехать не знаю. Хорошее начало, нечего сказать. В разные стороны уходят десятки колей, по какой мне?! Поехал в направлении юга. Наверное, я бы так и упылил дальше, если бы не заметил небольшое скопление юрт и каких-то хибар. Это и оказалась монгольская таможня. Не успел я слезть с мотоцикла, как ко мне подбежал человек и что-то начал быстро рассказывать, протягивая свою визитку. Ага! Оказывается целая экспедиция на двух внедорожниках едет в город Баян-Ульгий, и мне с ними по пути, по крайней мере, первые 100 км. Проходим таможню вместе и минут через 20 уже всей компанией сидим в придорожной «кафеюрте». Буузы – одна из главных составляющих монгольской кулинарии. По сути, обычные манты с рубленым мясом сваренные на пару. Все приготовление происходит на глазах, начиная от замешивания теста и разделки мяса.
Первое знакомство с новой страной и людьми. Дома зарытые в землю с плоскими крышами из аргала (высушенный навоз) и соломы на вид еле отличимы от куч самого навоза тут же сваленного для топки и приготовления пищи. Пьяные таможенники втроем катаются вокруг нас на Иже. Мусор и запустение повсюду. На краю приграничного поселка стоит стела с изображением шоссе. Ее установили 6 лет назад в знак того, что скоро сюда проложат асфальт от самого Улан-Батора. Потом я пойму, на сколько «скоро» это произойдет!
Я еще не «прикатался» к новым местам, и 100 км до Баян-Ульгий мне кажутся преодолимыми за пару часов. Как раз столько нам остается до темноты. Забегая вперед, скажу, что я ошибся, 30 км до полуразрушенного поселка Тсаганур мы ехали полтора часа. Это было для меня чересчур. Мало не показалось, и сообщение о привале на ночь было уместным. Тем более выяснилось, что мы уже заблудились, а искать дорогу в потемках бесполезно. Надо ставить лагерь и ночевать в степи, точнее в горах. Ветер, камни, горы, клочки коричневой травы…не самое подходящее место для бивуака. Как же я желал в тот вечер костра! Хотя бы одного тлеющего полена! А вместо этого холодное синее пламя газового примуса и свет налобного фонарика. Последнее дерево осталось в Кош-Агаче. В тот момент я серьезно задумался, не сменить ли мне маршрут, может достаточно будет прокатиться с ребятами из Altai Expedition по окрестным озерам и вернуться домой. Мысль о том, что мне придется ехать одному неведомо куда, да еще при отсутствии дорог вводила меня в легкий транс. Наступила ночь, и опять вселенский холод забирал все земное тепло в космос. Уснуть я так и не смог, не столько от холода, сколько от бесконечного потока мыслей, проносящихся у меня в голове подобно пленке в кинопроекторе. Утром термометр в машине показал -8. Вода вся замерзла, мы с нетерпением ждали, когда же взойдет солнце. Закаты и рассветы в этих краях настолько стремительны, что кажется, солнце камнем падает вниз вечером и выскакивает из-за гор по утрам. Полоса света и тепла быстро опускалась с вершины холма вниз, пока не осветила всю долину. Люди начали понемногу оживать.
Первый опыт навигации. Вокруг поселка колей - сотни. Вдалеке узкая полоска уходит в горы – это дорога, нам туда. Колея достаточно укатана, местами разгоняюсь до 80 км/ч. Но это не надолго, после высокого перевала начинается продолжительный песчаный массив. Встаю на подножки и далеко отрываюсь от автомобилей экспедиции. Концентрация полная, невозможно даже на мгновение отвлечься. Тут же должны быть горы, откуда песок!? Взобравшись на очередной перевал, решил отдышаться и подождать отставшие машины. Руки трясутся, ноги подкашиваются, перед глазами разноцветные круги. Сказывается высота и предельные нагрузки. Через минут 20 появилась экспедиция. Народ вывалил из машин, бегают, смеются, говорят о каких-то сурках размером с собаку. Какие сурки!? Да если бы я даже переехал одного из них – вряд ли бы заметил! Дорога забирает все до остатка и силы и внимание.
Первый город в Монголии – Баян-Ульгий. Если это можно назвать городом. Население 10-15 тысяч человек, есть локальный аэропорт, асфальт на улицах присутствует. Проверено неоднократно, если хочешь узнать и увидеть побольше – езжай на рынок. Впечатляет! Первое что бросилось в глаза – это непонятные груды зловонных останков животных. Прямо в пыли у дороги лежали внутренности, копыта и необделанные шкуры скота. Я не знаю, кому они все это продают, но я бы не купил! Нет элементарного понятия о чистоте и гигиене. Может это и есть национальный колорит, но мне он не по душе. Я был на базаре в Дамаске, там тоже не стерильно и запахи присутствуют, но что бы вот так! Есть и другое - более позитивное. Как, например, таксисты на Ижах в желтых строительных касках. Только черных шашек не хватает! «Полевой» бильярд и казино прямо под открытым небом на базарной площади.
В городе есть сотовая связь MN Mobicom. Это единственный оператор по всей Монголии. Роуминг поддерживает МТС и Мегафон. Разговоры не дешевые в районе 5$ за минуту общения с родиной. Можно приобрести местную сим карту по цене 16700 тугриков – это примерно 14$. Я звонил с телеграфа, 800 тугриков за минуту разговора. Иностранцам желательно зарегистрироваться в полиции не позднее 10 дней после приезда в страну. В этом нам помогло туристическое агентство Canat Tours. Там же есть сравнительно чистое кафе, русскоговорящий персонал, guest house со всеми удобствами за 5$ в сутки, экскурсии, гиды и прочее. Приятное место, где всегда полно безумцев со всего мира ищущих приключений в этом богом забытом краю. Обменивать деньги лучше всего на базаре, менял видно сразу. Курс осенью 2005 года был 1220 тугр. за 1$.
Вот и настал день настоящих испытаний. Я принял решение покинуть Altai Expedition, и во что бы то ни стало достичь Улан-Батора. До следующего города Ховд около 250 км неизвестных дорог и направлений. Сразу на выезде из Баян-Ульгий стоит указатель…нет, не дорог, а направлений! Прямо как в русских сказках! Налево пойдешь – коня потеряешь, прямо пойдешь – сам погибнешь, а направо пойдешь и сам погибнешь и коня потеряешь! Может лучше назад, пока не поздно…
Через несколько километров, пред мостом расположен пост дорожной мзды. Шлагбаум перегородил путь. Облезлая мазанка, крытая кизяком и соломой. Внутри дорожная инспекция - двое пьяных монголов. Объявленная стоимость проезда – 3000тугриков. За что!? Дорог же нет! Поимейте совесть, я гроблю здесь свой мотоцикл, да еще и платить должен!? В общем, сторговался за тысячу и еще чек попросил. Один из монголов залез под нары и вытащил картонную коробку. Меня позвали смотреть. Внутри был живой орел! Большой, полметра от клюва до хвоста! Надо мне было тогда выкупить птицу и отпустить на волю, глядишь бы, встретились в степи, дорогу бы показал …Но в запарке не догадался, а возвращаться не стал. Никак не могу себе этого простить.
Следуя предписаниям «вещего камня» мне предстояло держаться левее. Как ни жаль коня, а ехать надо. Дорога явно хуже, особенно вдоль озера Tolbonuur жуткая гребенка. Глубокие колеи в рыхлом скальнике, крупные камни и сплошная «стиральная доска» - вот что представляют из себя дороги в северо-западной Монголии.
Первая серьезная проблема с навигацией. Дороги расходятся, причем на равнозначные, указателей нет. Посмотрев на солнце, беру левее, на юго-восток и начинаю подъем на перевал Buraatyn, Буратино по-русски. Судя по карте, вроде, должен быть он. Сверху мне навстречу мчится ЗИЛ 130, груженый разными тюками, на которых стоит еще вдобавок стоит легковой автомобиль! Это был высший пилотаж! Как можно ехать по этим колдобинам да еще с таким грузом наверху!? Профессионализм монгольских водителей внушает уважение. На дороге повсеместно встречаются Худоны – одна или несколько юрт, где можно без проблем остановиться поесть и отдохнуть. Это один из главных признаков основного направления на Улан-Батор.
На перевале ледяной ветер и пустота. В «Белый месяц» (Тсагаан Сар) - монгольский новый год, местные жители отдают дань духам. Это своего рода жертвоприношение. На святое место - ОВО они привозят мясо, а иногда и целые туши животных. Buraatyn Davaa являлся именно таким местом, и вся вершина усеяна полуистлевшими останками скота.
Дальше – больше. Немного спустившись вниз с перевала, я оказался на высокогорном плато. Колея потерялась вовсе. Кроме камней, мелких озер и речек я не видел перед собой ничего. Мне сильно повезло, давно не было дождей, и вода не разлилась. В худшем случае площадь затопления составила бы десятки километров. Продвигаясь в направлении юга, я то и дело форсировал ручьи, и даже небольшие озерца. Что здесь происходит весной или после дождей? Как люди преодолевают этот участок? Ведь никаких объездов нет, это главная дорога! И этому есть напоминание – заправка. Точнее, когда-то там была заправка. Кто и как привозил туда бензин, я не мог понять. Ближайший населенный пункт в полусотни километров, вокруг только Худоны.
Сразу после заправки серьезный брод шириной около 3-4 метров. Глубина не большая, но берега очень крутые. Пришлось помочить ноги и потаскать камни на выезде. Прорвался, и как подарок для меня - на спуске отличный укатанный грейдер! Лучшая скорость на сегодня 80 км/ч! Можно и быстрее, но уж очень коварно торчат камни и пару раз, чуть не пробив колесо, я решил, что лучше без фанатизма. Кусочек «хайвея» скоро закончился, и дорога опять пошла «натуральная». Сыпучий острый скальник, повороты, подъемы. Колея идет по обрыву вдоль речки, невозможно разогнаться больше 40 км/ч, и все время на ногах. Ко всему прочему еще поднялся сильный ветер, порывы которого буквально сдували мотоцикл. Так продолжалось еще несколько десятков километров, пока горы, наконец, не закончились, и я не выехал на равнину. Начался Hovd Aymag – другая область с центром в городе Ховд. Местность заметно изменилась, появилась чахлая растительность в виде сухой травы и корявых кустарников. Я ехал по степи. Вокруг неторопливо паслись двугорбые верблюды в толстых меховых шароварах. Стало заметно теплее. Особенно при постоянных маневрированиях между громадными валунами в песке мне было даже жарко!
Второй на моем пути город Ховд мало чем отличался от Баян-Ульгий. Возможно, он был немного побольше, не три улицы, а четыре. Отель, единственный в городе назывался Buyant Hotel. Иностранцы есть, значит, попал по адресу. Койка в трехместном номере стоила от 10000тугр. Сторговался за 8 тысяч. Еще тысячу за гараж, не жалко, пусть друг отдохнет с комфортом, он ведь устал не меньше меня. Мотоцикл – для меня все, единственная тонкая нить, связывающая с миром, если порвется, считай - пропал. Забегая вперед, хочу сказать, что при всех отелях в Монголии, за исключением Улан-Батора есть гаражи или сараи, куда можно поставить на ночь технику. Иногда это платно, иногда нет, как договоришься. Но есть и негативы, например, повсеместное отсутствие наволочек на подушках. Да и сами подушки напоминают мешки с песком. При заселении, обязательно нужно проверить, менялось ли постельное белье, если нет, настоять что бы поменяли. Горячая вода, это благо встречается только в люксах, но можно воспользоваться общим душем. Пригостиничные рестораны дешевы и вполне цивильны. Поесть можно на 1500-2000 тугриков, с пивом дороже. Проблема с меню повсеместна. Даже если оно дублируется по-английски, то не факт, что персонал сможет его читать. Так утром вместо fried eggs (яичница) мне принесли холодный язык и капустный салат. Обычного черного растворимого кофе нет, практически, нигде, только 3 в 1.
Что касается ночлега в юртах и монгольского гостеприимства, то здесь я придерживаюсь принципа, что не стоит искушать судьбу. Если есть возможность добраться до города и хватает денег на недорогую гостиницу - не нужно лишний раз пользоваться добротой людской. Она не безгранична и действительно в нужный момент ее может не хватить. Монгол может отдать путнику последнее, а потом дети его останутся голодными. Вообще философия такова, что каждому человеку в жизни судьбой отпущено определенное количество удачи, и не следует тратить ее напрасно.
Если же действительно нуждаешься – нужно постараться дотянуть до юрты, до любой юрты. Как и все кочевые народы мира, монголы очень гостеприимны. Отказать путнику в воде, крове и пище значит отказать в этом самому себе. Но еще раз повторюсь, не следует использовать людскую доброту напрасно, и если уж хочется приобщиться к быту кочевников, лучше остановиться в Гуанз. Это своего рода придорожная столовая. Распознать легко по надписи «Гуанз» на фанерке или куске доски. Там же можно остаться на ночлег, абсолютно бесплатно, заплатив только за еду. «Гостиница» выглядит очень просто, практически всю комнату занимают деревянные нары на 10-15 человек, и выкупить все места не получится, поэтому есть шанс провести ночь в дружной компании монголов. Что касается еды, то что может быть съедобного в степи или в пустыне!? Мясо, мясо и все что готовится из мяса. Никакого хлеба или овощей, в лучшем случае самодельные лепешки. Все очень жирное и практически без специй, только натуральный вкус. Мясо, как правило, или козлятина или баранина. Если повезет, можно попробовать «Боодок» – блюдо из тарбагана (сурка). Тушку животного потрошат не разрезая, через горло. Внутрь кладут горячие камни и все что можно назвать приправами, затем обжаривают на огне. Сурки являются переносчиками чумы, поэтому важно помнить, что мясо должно быть хорошо прожарено. В каждой юрте предлагают чай, причем по умолчанию подают «Тостой Цай» – это вообще больше похоже на жирный соленый бульон. Если нет желания пробовать этот напиток, необходимо заранее предупредить хозяев словами «Сутэ Цай» – чай с молоком или просто «Цай» – скорее всего «Липтон». Подавать гостю чай без молока считается неуважением. К чаю, скорее всего, предложат сладковато-кислый сушеный творог ааруул – лучшее средство для отбеливания зубов. Если перед юртой есть табличка «Хохурин Айрак», значит там можно угостится кобыльим кумысом. Справа при входе в юрту висит кожаный мешок – Хохур, в котором готовится и созревает Айрак. Причем никуда переливать напиток нельзя, в бутылках и флягах продают подделки. В Гоби вместо Айрака встречается в основном Хоормог – напиток из верблюжьего молока, он хранится в специальных деревянных ящиках. С алкоголем все обстоит проще, выбор не велик. Национальная монгольская водка – «Архи» натурально из кобыльего молока!
Каждое утро начиналось для меня поисками 92-го бензина. Это благо есть в каждом городе, но всего в одном или двух местах. На районной нефтебазе общение с заправщиками зашло в тупик, видимо какая-то проблема с топливом. Есть еще одна АЗС рядом с базаром. Там тоже глухо. Оказывается, во всем городе отключили электричество до вечера! Уговариваю заправщиц налить мне горючки хотя бы из ведра. Сжалились, вручную натаскали бензин из подземного бойлера. Суета поднялась жуткая. Полбазара сбежалось посмотреть на чудо. Монголы бесцеремонны, трогают мотоцикл, дергают все подряд, стучат по баку. Стоит только отвернуться, как кто-нибудь уже уселся в седло и крутит рулем. По началу это меня просто бесило, и я пытался всячески ругаться. Но потом понял, что трачу нервы зря и смирился.
Кто-то из местных мне сказал, что дорога после Ховда станет лучше. Около 10 км от города я даже ехал по асфальту, но потом тот же кошмар. Колеи в гравии, отвалы по полметра и гребенка – крупная зыбь в рыхлом щебне. Трясет так, что ветровое стекло того гляди оторвется. Вместо руля - отбойный молоток, а сидеть в седле просто не возможно. Какой же запас прочности должен иметь мотоцикл, что бы пережить все это!? Не далеко от города, проезжал место недавней аварии. Выбитые стекла, и покореженные куски металла лежали на обочине. Само место происшествия огорожено камнями, которые в свою очередь могут стать причиной следующей аварии. Вот такой вот замкнутый круг получается…
Вскоре дорога и впрямь стала лучше, или это я уже «прикатался». В принципе, пока я видел в Монголии два вида дорог: рукотворные и натуральные. Сложно сказать какие из них лучше. Бывало, что по новому грейдеру можно мчаться за сотню, а в другом месте гребенка такая, что и 40 км/ч уже много. В легенды о том, что гребенка проходится на большой скорости, я больше не верил. Натуральные дороги никем никогда не строились, и произошли сами по себе. В горах – это, как правило, единственная убитая колея в скальнике, а в степи – сотни направлений то собирающихся возле мостов и населенных пунктов, то разбегающихся в разные стороны. Тут нужно выбирать самую наезженную колею, а если едешь по второстепенной, не упускать из виду главную и держаться в центре. Иногда правильное направление можно определить по телеграфным столбам или следам грузовиков, второе – более верно. Перед холмами дороги разбегаются в разные стороны, и не знаешь, сойдутся ли они вновь или нет. Я выработал для себя несколько правил навигации, но все они давали сбои, кроме одного – солнца. По солнцу можно всегда безошибочно и достаточно точно определить направление движения.
В степи камней заметно поубавилось, но появились новые препятствия. Во-первых - песчаные массивы. Песок не глубокий, но начинается всегда внезапно. Даже если дорога с виду твердая, и казалось бы можно разогнаться, коварные «лужи» пухляка не дают этого сделать. Пухляк - мельчайшая пыль, похожая на пудру. Мотоцикл проваливается в нее сантиметров на 20, и земля уходит из под колес. Адреналиншоу!
От Ховда направление моего движения отклоняется все больше на восток. Мне следует держаться все время левее чтобы не углумляся в Гоби. До следующего города более 400 км - это явно много для одного дня. По дороге можно заночевать в одном из небольших поселков, но как именно они называются определить не возможно. Никаких опознавательных знаков нет. Местное население? Кажется, от верблюдов можно добиться больше информации, чем от аборигенов. Тыкая грязными пальцами в карту, они даже не знают, что это их родная Монголия. Ни в одной стране я такого не видел, даже бедуины в иорданской пустыне были сообразительнее.
Запас хода у меня около 300-350 км, и проехав половину пути, я озаботился поиском горючего. Бензоколонка одиноко стоящая на краю полуразрушенного поселка явно не внушала доверия. Но выбора нет, осталось меньше полбака, и не известно повезет ли мне еще. Постояв минут 10 в гордом одиночестве около колонки, я понял, что так можно ждать вечно. Начал поднимать шум, бесполезно. Поехал в соседнюю юрту, разбудил заправщика. Света в поселке нет уже полгода, поэтому раздача топлива исключительно вручную. Нужно несколько минут крутить достаточно тугую ручку, чтобы нацедить 15л спасительного топлива. Понятно, что 92-й в этих местах – ненужное излишество, но и на 76-ом спасибо! Еще раз поражаюсь живучести мотора, разницы не ощутил ни какой, безупречная работа!
Посмотреть на меня вышел хозяин заправки Батый. Или не Батый…для меня все монголы – Батыи, как и китайцы - Ли. Так проще. Наконец то русскоговорящий человек! Уговорил меня остановиться у него. Гостеприимство через край! Тут же накрыли стол, начались разговоры о Монголии, о России. Общение бодрит, узнал очень много о жизни в этих местах. Оказывается я не первый скиталец, нашедший приют в этом доме. Сам Батый – бывший военный, учился в России. После ухода на пенсию своими руками построил себе квартиру в старом брошенном здании грузового АТП. Снаружи строение казалось вообще не обитаемо, зато внутри вполне уютные квартиры. Правда без электричества и с удобствами на улице.
Поселок назывался Дарви. Хотя на моей карте он значился как Булган. Посмотрев на мою International travel map канадского производства, Батый снял со стены календарь 2005 года с изображением Монголии и отдал его мне. Дальше я поеду по календарю, это вернее! Суровое место – Дарви, особенно в это время года. Снег уже покрыл окрестные холмы, ветер такой, что толстые стены АТП дрожат от его порывов. Как хорошо, что я нашел ночлег!
На утро, распрощавшись с гостеприимным хозяином, я умчался в направлении Алтай-Гоби. Название города говорит само за себя. Здесь заканчивается Алтай и начинается Гоби. Становится больше камней и песка. Неторопливо пасущиеся вдоль дороги верблюды поедают последнюю скудную растительность, предвкушая окончательное наступление пустыни.
В тот день гребенка меня просто доконала, и, кажется, мотоцикл начал сдавать. Пошли трещины по переднему обтекателю, и появился нехороший звук в переднем колесе. Надо тянуть до города, ремонт в степи крайне не желателен. Алтай расположен на возвышенности Тайширин, высота около 2000м. Это на 500-700м выше, чем я еду обычно. К сведению, средняя высота в Монголии 1300-1500м. Снег лежит почти в городе, хотя пока светит солнце достаточно тепло. Надо торопиться с поиском ночлега, ведь предстоит осмотр и возможно ремонт переднего колеса. Удача не заставила себя долго ждать, и я нашел место, где можно недорого (2$) переночевать и заняться мотоциклом. Вскрытие показало, что подшипники в переднем колесе теоретически могут быть причиной появившегося звука. Но это не факт. На всякий случай заменил оба и на этом успокоился.
Утром следующего дня – мороз. Бутылка с водой, оставленная на мотоцикле замерзла. Не дожидаясь открытия кафе, позавтракал сухим пайком и в путь. Твердо решил пройти до следующего города Баянхонгор за один день. А это более 400 км по Гоби. Дорога однозначно лучше, и это воодушевляет. Но есть другая проблема – навигация. Как я ни старался держаться левее к северу, все равно медленно, но верно перемещался южнее в Гоби. Дорога сама вела меня, и я ничего не мог поделать. Населенные пункты, обозначенные на карте, отсутствовали на местности, и я понял, что сбился с пути. Ulaan Shalyn Hooloy – это огромный Гобийский пустырь, который мне предстояло пресечь с запада на восток.
Дорога зависит от грунта и является везде натуральной. Населенность этих мест практически нулевая. Все что можно встретить по дороге – это ОВО. Хадаг – синяя лента является у монголов символом удачи, поэтому на каждом ОВО их великое множество. Конский череп – это еще один знак, что место - святое. Не каждая лошадь удостаивается чести, что бы после смерти, ее голову принесли на ОВО. Это удел избранных! Если конь был действительно достойный и служил хозяину верой и правдой, то его голова (коня, а не хозяина) после смерти не может быть брошена на земле. Монгол приносит ее на ОВО тем самым, отдавая последнюю дань своему любимцу. Кроме того, каждый в меру своей сообразительности оставляет здесь различные вещи. Это могут быть бутылки, деньги, сигареты, детали от автомобилей и даже костыли. Я встречал несколько ОВО, заваленных старыми костылями.
К умершим родственникам у монголов тоже подход особый. Человек – не конь, голову покойника на ОВО не положишь, поэтому усопших относят на южную сторону ближайшего холма и, накрыв белой тканью, оставляют на растерзание волкам и грифам. Несколько дней после этого местный Лама призывает молитвами хищников, потом родственники приходят посмотреть, что осталось от тела. Если все съели, значит, человек был хороший…вкусный. В это с трудом верится, но ни одного кладбища я в Монголии не видел.
Голые выжженные камни и песок, это уже не степь, это - пустыня. Злобное солнце, ярко синее небо и ветхие руины древних стойбищ. На редких возвышенностях, приспустив крылья, как черные шали, восседали грифы. Не шевелясь, они смотрели мне вслед голодным взглядом. Но стоило только остановиться, как птица лениво взмахнув крыльями, удалялась.
