Сообщений в теме: 82

[лонжерон23]

От Базилики Святого Иштвана 

 

 

по шикарнейшей велодорожке качусь к Дунаю. 

 

 

Конечно же, остановился у памятника Фригайесу Подманицкому, архитектору и планировщику, так называемому Клетчатому барону, который построил набережные и три моста через Дунай. 

 

 

 

На руках он держит маленькую Талию — музу комедии. 

 

 

А Клетчатым барона прозвали завистники-писатели за экстравагантность в одежде и любовь к пиджакам в клетку. Подманицкий ведь ещё и успешные романы писал.

 

 

Качусь дальше, любуясь причудливой отделкой зданий старого Пешта.

 

 

 

 

 

 

 

 

Выезжаю к Вечному огню Баттьяни. 

 

 

 

Это памятник графу Лайошу Баттьяни (1807 — 1849) — венгерскому политику, главе правительства Венгрии во время Венгерского восстания 1848—1849 годов. 

 

 

 

 

 

Мы привыкли, что Вечный огонь горит открыто, как костёр, а здесь это, скорее, фонарь или лампада. Впрочем, сейчас он всё равно не горит, хоть и Вечный. Газ в Европе нынче дорог, однако.

 

 

От Вечного огня Баттьяни по улице Лайоша Аули выезжаю к памятнику воинам Красной Армии. Этот монумент в память 80 тысяч солдат Красной Армии, погибших в сражениях за Будапешт, был установлен в центре венгерской столицы - на площади Свободы - в конце 1945 года. Здесь были братские могилы (в 1958 году захоронение было перенесено на городское кладбище).

 

 

Обелиск, увенчанный золотой звездой, неоднократно становился объектом нападений националистов. В последний раз он был поврежден в сентябре 2006 года во время антиправительственных демонстраций в Будапеште.

 

 

И США, чьё посольство расположено неподалёку, постоянно требуют убрать монумент. Им Золотая звезда чёрный глаз слепит. Но мадьяры пока держатся, молодцы.

 

 

На венгерской земле погибло 140004 советских солдата. По некоторым данным, всего в стране было около 940 памятников советским воинам.

 

 

Здания, окружающие площадь Свободы.

 

 

 

 

 

Близость посольства США сказывается: на площади Свободы стоят памятники Дж.Бушу старшему 

 

 

 

и Рональду Рейгану.

 

 

 

 Интересно, будет ли памятник Трампу?

***

"Чаша Грааля"

 

 

 

Небольшой памятник, посвященый событию 1875 года. Здесь впервые в Европе прошли открытые соревнования по легкой атлетике.

 

 

 Под бронзовым барельефом выбита надпись на венгерском языке "в здоровом теле здоровый дух".

 

 

Фонтан перед памятником жертвам нацизма.

 

 

Памятный крест.

 

 

На площади Свободы много разных памятников. Вот фонтанчик Эде Тельча (скульптор) и Андора Месароша (архитектор), установленный в 1930 году в память о том, что 3 марта 1846 года здесь была открыта первая в Пеште пешеходная зона для прогулок горожан. 

 

 

Первые деревья были посажены графом Сеченьи и его женой.

 

 

 

Памятник жертвам нацизма, открытый в июле 2014 года. Германский чёрный орёл кружит над несчастным ангелом. 

 

 

 

 

Это, по-моему, просто издевательство над историей, монумент представляет Венгрию жертвой, как будто все враз забыли о венгерской армии воевавшей на стороне фашистской Германии. Только под Сталинградом Венгрия потеряла половину своих вооруженных сил. А в самой Венгрии жертвами холокоста стали около 600000 евреев не без участия самих венгров — пособников Гитлера.

 

 

 

 

[лонжерон23]

Ещё один памятник будапештской площади Свободы — Гарри Хиллу Банхольцу. Генерал-майор американской армии в период Первой мировой войны, представитель Объединенной Военной миссии в Венгрии в 1919 году. 

 

 

 

Памятник установлен в 1936 году на площади Свободы, возле здания американского посольства. Автор - известный скульптор Миклош Лигети. Мадьяры благодарны генералу за то, что он предотвратил полное разграбление Будапешта румынами после развала Австро-Венгрии.

 

 

 

Здесь же на площади Свободы кальвинистская церковь с театром (непривычное сочетание).

 

 

 

 

 

Барельефы на зданиях площади Свободы.

 

 

 

Утренний Будапешт после дождя — прекрасное место для велопрогулок. Катись и любуйся старинной архитектурой и богатым декором зданий. Ну, а на то, что штукатурка местами обвалилась, можно и, если не закрыть глаза, то прищуриться

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выезжаю на площадь Кошута к великолепному зданию Парламента.

 

 

 Но оставлю его на сладкое, сначала познакомлюсь с окрестными достопримечательностями. На площади Мучеников восстановленный памятник "Жертвам Красного террора". 

 

 

Беломраморная стела со скульптурами матери-Венгрии в защитных доспехах и Святого Георгия, голыми руками, забивающего Дракона. Он увековечивает память более 500 жертв красного террора во времена Венгерской Советской Республики 1919 года. 

 

 

 

 

Рядом здание министерства Сельского хозяйства с красивой аркадой и просто огромным количеством бюстов и памятников. 

 

 

 

Иштван Сабо, министр сельского хозяйства.

 

 

И памятники колхознику и колхознице, разумеется

 

 

 

Запаситесь терпением. С упорством, достойным лучшего применения, я сфотографировал ВСЕ бюсты и мемориальные доски в аркаде здания министерства Сельского хозяйства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжу экскурсию по аркаде здания Минсельхоза Венгрии. Знать бы ещё, кто все эти заслуженные люди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[лонжерон23]

Заканчиваю прогулку по аркаде здания Министерства сельского хозяйства и возвращаюсь на площадь Кошута к флагштоку перед зданием Парламента. Скромненький такой флагшток, до Душанбинского, например, ему ещё расти и расти.

 

 

 

Наличие под попой велосипеда провоцирует к хаотичным передвижениям и поэтому вместо того, чтоб методично знакомиться с достопримечательностями площади, переношусь с южной стороны

 

 

 на её северную часть к многофигурному монументу. Это памятник Лайошу Кошуту.

 

 

 

Ла́йош Ко́шут — венгерский государственный деятель, революционер, журналист и юрист, премьер-министр и правитель-президент Венгрии в период Венгерской революции 1848—1849 годов. Кошут провозгласил независимость Венгрии, низложение династии Габсбургов, республику и отмену крепостного права. Деятельность Кошута была очень активна: он заведовал финансами, сам командовал войсками, вёл переговоры с Англией и Францией, говорил речи и писал прокламации к народу.

 

 

Но... недолго музыка играла,... в Венгрию двинулись не знающие поражений русские войска под командованием генерал-фельдмаршала светлейшего князя Варшавского графа Ивана Фёдоровича Паске́вича-Эрива́нского. Император Николай Первый Палкин напутствовал его: «Не щади каналий❗».

Под Коморном русские войска разбили тридцатитысячную венгерскую армию и вскоре Паскевич принял капитуляцию мадьяр. Вернувшись в Россию он написал в рапорте императору: «Венгрия у ног Вашего Императорского Величества».

 

 

 

Но... памятники в Европе принято ставить не победителям, а проигравшим

Кошут бежал в Турцию, потом в Италию (там он и умер), не раз ездил в США за грантами и встречался с Линкольном, который назвал его «достойнейшим и истинным представителем дела гражданской и религиозной свободы в Континентальной Европе».

 

 

 

 

 

Метрах в ста западнее памятника Кошуту на набережной Дуная возвышается ещё один многофигурный монумент — памятник Иштвану Тиса.

Иштван Тиса (1861 — 1918) — венгерский политический деятель, премьер-министр Королевства Венгрия.

Памятник открыт повторно в июне 2014 года (ранее установленный в Будапеште памятник был снесен).

Тисса был сторонником жестокого подавления рабочего и крестьянского движения, союза с Германией и развязывания Первой мировой войны. Война закончилась поражением и отторжением от Венгрии больших территорий. Как здесь принято, потерпевшему поражение поставили эпичный памятник. И очень красивый памятник, надо сказать, с удовольствием разглядывал его многочисленные скульптуры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возвращаюсь на южную часть площади Кошута к красивому конному памятнику князю Ференцу II Ракоци.

 

 

Ференц II Ракоци – князь Трансильвании c 1704 года и верховный князь конфедерации с 1705 года, руководитель антигабсбургской национально-освободительной войны венгерского народа 1703—1711 годов.

 

 

Австрийцы были объективно сильнее сепаратистов и в сентябре 1707 года представителями Ракоци был подписан тайный договор с послами Петра Первого Великого, и страны обменялись послами. Однако военно-политический союз между Венгрией и Россией остался не реализованным на практике, ибо вторжение Карла XII на территорию Речи Посполитой и Российского государства сковало все силы Петра Первого на полях боёв Северной войны.

 

 

 

Мадьяры потерпели поражение, Ракоци бежал в Польшу, потом во Францию, потом в Турцию, где и умер.

 

 

У южной стороны Венгерского Парламента стоит ещё один конный монумент. Памятник графу Дьюле Андраши де Чиксенткирайи и Краснагорка, австро-венгерскому государственному деятелю.

 

 

 

 

Памятник работы Дьёрдя Зала был установлен 2 декабря 1906 года. После Великой Отечественной войны, когда Будапешт восстанавливался, скульптуру сняли с постамента, и достаточно бережно увезли в музейные запасники. Вернули на первоначальное место в мае 2015 года.

 

 

 

Дьюла Андраши был ярым сторонником сближения с Германией и завершив свою государственную деятельность заключением с Бисмарком австро-германского оборонительного союза.

 

 

 

 

 

[лонжерон23]

Качу на восточную сторону площади Кошута к красивейшему зданию Венгерского Этнографического музея.

 

 

Здание построено по проекту Алайоша Хаусмана для Дворца правосудия в 1896 году. Этнографический музей размещается здесь с 1973 года. Музей считается одним из крупнейших музеев этнографии в Европе. Музейная коллекция включает в себя почти 200 тысяч экспонатов, среди которых художественные работы, фотографии, одежда, аксессуары, драгоценности разных эпох. Музей посвящён культуре не только венгерского народа, но и других народов от первобытного общества до цивилизованного.

 

 

 

 

 

 

Понятно, что зайди в этот музей и проведёшь там весь день. Увы, отпуск — всего неделя, поэтому знакомство с экспозицией этнографического музея отложил до следующего раза и ограничился внешним осмотром. А посмотреть есть на что, очень красивое здание

 

 

 

Ну-с, пора познакомиться с главной достопримечательностью Будапешта — зданием Венгерского Парламента,построенного в 1884– 1904 гг. по проекту архитектора Имре Штейндля. Это одно из крупнейших в мире правительственных зданий.

 

 

 

 

Свой шедевр Имре Штейндль возвел в стиле неоготики. Вдоль фасада здания протянулась открытая аркада, созданная в неоготических и неоренессансных мотивах. На площадь Лайоша Кошута выходит центр этого монументального сооружения – главный портал.

 

 

 

 

 

 

В здании Парламента имеется десять внутренних дворов, свыше 200 залов и около 500 комнат, и том числе большой купольный зал диаметром 21 м и высотой 27 м, зал для приемов и два зала для заседаний палат Парламента. Целых 16 групп колонн поддерживает свод купольного зала. Их капители украшены скульптурами венгерских государственных деятелей.

 

 

 

Прокатился вокруг Парламента. Его интерьеры отделаны с преобладанием готических форм. Кулуары украшены фресками и скульптурами, залы заседаний облицованы деревом и мрамором. Многочисленные фойе украшены картинами лучших венгерских мастеров. Гобелены и живописные композиции К. Лотца, М. Мункачи, Д. Руднаи, а также 253 скульптуры усиливают художественное восприятие этого грандиозного сооружения. Внутрь я, конечно, не пойду, очередь в кассу уж очень длинная. Отложу знакомство с интерьерами Парламента до следующего раза.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скульптуры, украшающие Парламент впечатляют своей красотой и тонкостью работы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объехав шикарный Парламент по периметру, задумался: куда дальше. Рвануть через дунай и покататься по Буде и Обуде, конечно, заманчиво, но... сегодня по плану знакомство только с Пештом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокатился по набережной Дуная

 

 

[лонжерон23]

Прокатился по набережной к памятнику венгерскому поэту и лауреату премии Кошута Йожефу Атилла (1905-1937 г.г.).

 

 

Памятник работы Ласло Мартона установлен недалеко от парламента в 1980 году. Поэт изображен сидящим на ступеньках набережной, на памятнике выгравированы строки его стихов о Дунае. 

 

 

 

По названиям его произведений

"Нищеброд красоты" (1922)

"Не я кричу" (1925)

"Ни отца, ни матери" (1929)

"Валить дубы" (1931, книга запрещена и конфискована цензурой)

"Ночь городской окраины" (1932)

"Медвежий танец" (1934)

"Очень больно" (1936)

чувствуется, что автор пребывал в постоянной депрессии. 

 

 

Так оно и было, Ласло даже несколько раз лечился в психиатрических больницах. Не помогло, поэт покончил с собой, бросившись под поезд.

 

 

Качусь на юг по набережной Дуная, поглядывая на противоположный берег. Выглядит заманчиво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еду по набережной Дуная к Цепному мосту Сеченьи.

 

 

 

"Туфли на набережной" — самый необычный памятник, которые видел.

 

 

Массовые расстрелы евреев в Будапеште производились членами венгерской нацистской партии «Скрещённые стрелы» в конце Второй мировой войны. Чтобы не заниматься захоронением, венгерские нацисты расстреливали жертв на берегу реки, для экономии пуль связывая им руки или ноги и стреляя только в первого — падая, он тянул за собой остальных.

 

 

 

Евреев привозили к дунайской набережной на грузовиках, приказывали снять обувь и увозили на баржах в неизвестном направлении. Оставленная на набережной обувь шла на продажу или использовалась нацистами для собственных нужд.

 

 

 

Количество расстрелянных исчислялось тысячами. Точные цифры неизвестно, тела унесла вода.

Будапештское гетто было освобождено советскими войсками 18 января 1945 года.

 

 

Идея мемориала на набережной Дуная принадлежала режиссёру Кену Тогаю и была воплощена венгерским скульптором Дьюлой Пауэром.

Отлитая из чугуна скульптурная композиция представляет 60 пар разнокалиберной мужской, женской и детской обуви — стоптанные ботинки, туфли, башмачки, стоящие вдоль набережной у края воды.

Все пары обуви — аутентичные копии моделей 1940-х годов.

 

 

Педалирую по набережной Дуная дальше, разглядываю украшенные скульптурами дома. 

 

 

 

 

Увы, Цепной мост Сеченьи оказался закрыт на ремонт и по нему не удалось прокатиться. Обидно, да❗☝

 

 

 

 

Перед зданием Венгерской академии наук стоит современный памятник Тоту Золтану, историку, декану истфака, академику. 

 

 

 

Социализм дал ему всё, он получил премию Кошута, смог создать новую кафедру в университете, был избран членом-корреспондентом Венгерской академии наук, стал вице-президентом секции современной истории Венгрии. Чего не хватало обласканному властями историку? В 1956-м году Тот Золтан принял участие в контрреволюционном мятеже и словил советскую пулю. Теперь считается мучеником.

 

 

Передо мной красивое и величественное здание в стиле неоренессанса. Это Венгерская академия наук. Шикарный декор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кстати, в соответствии с Лиссабонской резолюцией Евросоюза, каждое государство, входящее в его состав должно довести часть своего бюджета, направляемую на финансирование научных исследований, до 3 %. У нас сейчас лишь 2,5 %, но это так, к слову.

[лонжерон23]

Выезжаю на площадь Сеченьи к памятнику венгерскому лингвисту 19-го века и составителю венгерского словаря Габору Сарвашу.Что символизирует собой прильнувшая к постаменту голая барышня точно не знаю, наверное, благодарный венгерский народ или всех муз литературы сразу, но выглядит весьма недурно

 

 

 

 

 

 

Метрах в двадцати восточнее стоит памятник венгерскому историку, театральному критику и переводчику Ференцу Шаламону (1825 - 1892).

Этот бюст поскромнее, без голых барышень. В молодости ему довелось участвовать в сепаратистском мятеже 1848 года и он даже был ранен в сражении с русскими войсками Паскевича.

 

 

 

В сквере на площади Сеченьи стоит памятник самому графу Иштвану Сеченьи (1791 — 1860), венгерскому политику, реформатору и писателю. 

 

 

 

Важной инициативой Сеченьи было превращение Буды и Пешта в политический, экономический и культурный центр Венгрии. Он поддержал сооружение постоянного моста между двумя городами, который в настоящее время носит название «Цепной мост Сеченьи». Это был шаг к будущему объединению двух городов в один, Будапешт.

 

 

 

 

Фигуры, сидящие у постамента, как я понял, изображают древнегреческих богов. Что ж, пафосно

 

 

 

 

 

 

Метров на 150 южнее памятника Сеченьи стоит не менее помпезный памятник Ференцу Деаку (1803 — 1876), венгерскому политическому деятелю, соратнику Иштванга Сеченьи. 

 

 

 

Деака считают отцом Австро-Венгерского соглашения 1867 года и закона о присвоении венгерскому языку статуса государственного. В соответствии с этим соглашением Австрийская империя преобразовывалась в дуалистическую монархию Австро-Венгрию. 

 

 

 

Фигуры женщин и детей у постамента тоже из мифологии, римской. Опознал Минерву, Юстицию, Юнону и Морту. Но это не точно

***

Качу к Министерству внутренних дел. Внушительное красивое здание с интересной отделкой. Статуи, барельеф на фронтоне... интересно разглядывать

 

 

 

 

 

 

 

 

Качу на площадь имени Михая Вёрёшмарти, рассматриваю "Фонтан львов" перед зданием банка Китая, 

 

 

торговый центр со стеклянным фасадом, объединяющим несколько зданий

 

 

 дом Жербо с кондитерской на первом этаже, украшенный скульптурами офис компании "Медимпекс"...

 

 

 

 

 

 

Главная достопримечательность площади — памятник Михаю Вёрёшмарти, венгерскому поэту, писателю и переводчику. Этот многофигурный монумент, конечно, заслуживает более пристального ознакомления.

 

 

 

 

Памятник Михаю Вёрёшмарти. Многочисленные фигуры у постамента, вероятно, персонажи его произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне стало интересно, что же такого он создал, что ему отгрохали такой большой монумент. Вот самое его известное стихотворение "Призыв", весьма пафосное и патриотичное. (в переводе Н.Чуковского)

 

Мадьяр, за родину свою

Неколебимо стой,

Ты здесь родился, здесь умрешь,

Она всегда с тобой.

 

Другой отчизны не ищи

И смертный час тут встреть —

В беде иль в счастье должен ты

Здесь жить иль умереть.

 

По этим нивам столько раз

Струилась кровь отцов.

Земля хранит их имена

В течение веков.

 

Здесь за отчизну в славный бой

Арпад войска водил,

И рабства гнусное ярмо

Здесь Хуньяди разбил.

 

Свобода! Здесь носили твой

Окровавленный стяг

И пали лучшие из нас

За родину в боях.

 

Средь стольких мук, средь стольких

Несчастий и невзгод,

Хоть поредев, но не сломясь,

Живёт здесь наш народ.

 

Народам мира мы кричим,

Столпившимся вокруг:

«Мы заслужили право жить

Тысячелетьем мук».

 

Не может быть, чтоб крови зря

Так много пролилось,

Чтоб столько преданных сердец

В тоске разорвалось.

 

Не может быть, чтоб сила, ум

И воля навсегда,

Не одолев проклятий груз,

Иссякли без следа.

 

То время, славное вовек,

Должно прийти, придет,

Когда исполнится все то,

О чём молил народ.

 

Или прекрасно умереть

Решится в битве он,

И будет вся страна в крови

Во время похорон.

 

Могилу Венгрии твоей

Народы окружат

И, над умершею скорбя,

Слезами оросят.

 

Мадьяр, за родину свою

Неколебимо стой,

Ты ею жив, и будешь ты

Укрыт её землей.

 

Другой отчизны не ищи

И смертный час тут встреть —

В беде иль в счастье должен ты

Здесь жить иль умереть.

[лонжерон23]

На площади Михая Вёрёшмарти есть весьма известное заведение, Хард-Рок-кафе. Оно расположено в здании бывшей фондовой биржи. В кафе я, по понятным причинам, не пошёл, а вот скульптуры, украшающие здание биржевиков порассматривал. Занимательно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вдоль здания бывшей фондовой биржи качу по улице Ваци к переулку Кристофа. 

 

 

 

 

 

Здесь меня привлёк красивый старинный фонтан "Девушка с рыбой". Великолепная работа архитектора Ласло Дунайски, созданная в 1863 году.

 

 

 

 

Другая достопримечательность центра Будапешта — это бомжи-побирушки, распростёртые ниц. 

 

 

Многие туристы их с увлечением фотографируют. В Праге, кстати, нищие тоже так на мостовых валяются. Что за дурацкая поза? Не, наши нищие до такого позора не опускаются, а сидят на папертях с гордо поднятой головой.☝

 

 

 

Катаюсь по центру Пешта, рассматриваю причудливый декор старинных зданий. Виды, прямо таки, открыточные, всё так ухоженно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжаю неспешную покатушку по центру Пешта, позвякивая звоночком зазевавшимся пешеходам и и посматривая на красоты оформления старинных зданий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шикарные барельефы на стенах и окна, заколоченные ДСП -- контрасты Будапешта :-) 

 

 

Качу по улице Ваци к забавному фонтану с голым (писающим?) мальчиком. Ну, что сказать, срамота❗

 

 

 

Выезжаю на проспект Свободной прессы,

 

 

спускаюсь в сторону Дуная к церкви Бельварош

 

 

 

 

 

 

  и в подземном переходе под мостом Елизаветы натыкаюсь на лежбище бомжей. Нет, конечно, толерантность и свобода самовыражения — это очень здорово, но ведь это же центр европейской столицы! Должны же быть хоть какие-то приличия. Не, при Франце Иосифе Первом такого бардака не было.

 

[лонжерон23]

Проезжаю мимо проката электроскутеров. Если кому лень тащить с собой в поездку велосипеды — неплохой вариант индивидуальной мобильности, катались на аналогичном в Новороссийске, ничё так... УГ, конечно, но всё лучше, чем пешком.

 

 

Выезжаю к скульптуре "Варвары сражаются с римлянами". 

 

 

При социализме это был фонтан, а сейчас скульптуру перенесли в тихий скверик на набережную. Что символизирует собой летящая сквозь строй воинов женщина я, увы, так и не понял. Стремление к свободе, скорее всего.

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятный знак, подарок греков-киприотов в 2006 году, с надписью

"каждая земля предназначена для выдающихся людей". Ну,... не поспоришь

 

 

Передо мной Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы. Венгерская епархия Московского Патриархата. Год постройки: Между 1791 и 1801. Архитектор: Миклош Ибль. Раньше здесь была сербская церковь, а теперь вотчина РПЦ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недалеко от собора памятник Шандору Петёфи. Шандор Петёфи (1823 — 1849) — национальный поэт Венгрии, революционный демократ, один из руководителей Революции 1848—1849 в Венгрии. 

 

 

Шандор Петёфи — псевдоним, настоящее его имя Александр Петрович, он хоть и из славян, но его роль как основоположника поэзии на национальном языке соответствует значению Пушкина для русской, Шевченко для украинской, Янки Купалы для белорусской, Мицкевича для польской литературы.

 

 

В 1848-1849 годах он воевал на стороне мятежников и в сражении с русской армией при Шегешваре в Трансильвании был убит казаками Паскевича.

 

 

Здесь же в сквере Шандора Пётефи прямо перед кафедральным собором Успения Пресвятой Богородицы 

 

 

посольство Украины поставило опутанную колючей проволокой трёхметровую беломраморную свечу в память о голодоморе. 

 

 

 

 

 

Чуть севернее Мемориал Мира скульптора Дьёрдя Вадаса, установленный в 2000 году.

 

 

Качусь дальше по улочкам Пешта, смотрю на доски мемориальные. 

 

 

 

 

 

Глазею на граффити, сколь яркое, столь и сумбурное.

 

 

Проезжаю дворцы Клотильды. Мимо каменного самокатчика с неестественно вывернутой вверх головой 

 

 

 

 

качу к церкви с фасадом, украшенным скульптурами.

 

 

 

 

 

 

 

 

[дед-63]

[лонжерон23]

Качу от центра Пешта на северо-восток. Как же много в городе разных скульптур! И одна краше другой. Как, например, этот фонтан "Нереида" у францисканской церкви.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжаю велопрогулку по Пешту. И снова фасад здания, закрытый рекламным баннером.

 

 

 

 Ну, ладно хоть красивейшее здание Парижского пассажа рекламой не завесили.

 

 

 

 

 

Еду дальше.

 

 

 

 

 

Продолжаю прогулку по кварталам старого Пешта. Лепота❗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжаю велопрогулку по старым улочкам Пешта. 

 

 

 

 

 

И снова закрывающий окна рекламный баннер в пол-стены. Фу, так делать

 

 

 

 

 

 

 

Продолжаю прогулку по старому Пешту. Выехал к ресторану "Нью-Йорк". Внутри он ещё более пафосный, чем снаружи. 

 

 

 

 

 

 

Качу дальше по шикарной велодорожке.

 

 

[лонжерон23]

Продолжаю велопрогулку по Будапешту. Выезжаю на улицу Кирали к приходской церкви Святой Терезы ​​из Авилы. Рядом с ней фонтан с красивой скульптурой богини Афины со змеем у ног.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качу по Пешту в сторону вокзала. 

 

 

Забавные психоделические картинки на заборе. Есть даже надпись по-русски "Пожалуйста, охраняйте уличное искусство".

 

 

 

 

 

Памятник Миклошу Радноти, венгерскому поэту, одному из крупнейших лириков XX века и переводчику. Во время Второй мировой войны был сначала призван в венгерскую армию, но списан, как еврей, в "трудовые батальоны", потом, вообще, отправлен в концлагерь. При наступлении советских войск и партизан Тито 3200 евреев были отправлены в Хайденау, пешим маршем через территорию Югославии и Венгрии. По дороге Радноти был зверски избит конвоиром, а затем застрелен и похоронен в общей могиле.

 

 

 

***

Памятник Эндре Ади на площади Ференца Листа. Ади— венгерский поэт, публицист и общественный деятель. 

 

 

Многие из вас, конечно, помнят его стихотворение "Впереди доброго Князя Тишины", на слова которого Бутусов написал известную песню.

 

 

По лунному свету блуждаю, посвистывая,

Но только оглядываться мы не должны:

Идет

Вслед за мной вышиной в десять сажен

Добрейший князь тишины.

 

И горе мне, если бы впал я в безмолвие

Или уставился на лик луны:

Стон, треск —

Растоптал бы меня моментально

Добрейший князь тишины.

***

Переезжаю на площадь Йокаи к памятнику Мору Йокаи. Мор Йокаи — венгерский романист, одна из наиболее влиятельных фигур в венгерской литературе XIX века. Заслуженно признаётся основоположником венгерской научной фантастики. Его даже называли "венгерский Жюль Верн". А ещё он был кулинар и придумал фасолевый суп Йокаи. Талантливый человек талантлив во всём.

 

 

 

Качу дальше к вокзалу. 

 

 

 

 

 

 

На перекрёстке встречаю автобус-амфибию, направляющийся к Дунаю. Ну, большому автобусу — большое плаванье❗

 

 

 

А вот и Западный вокзал (Ньюгати).

 

 

Здание Западного вокзала (Ньюгати) было построено в 1874—1877 годах компанией Eiffel & Cie под контролем Гюстава Эйфеля взамен не отвечавшего возросшим требованиям старого здания вокзала. Строительство велось без сноса старого здания, прямо над ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увы, вокзал на реконструкции и большая его часть закрыта лесами. Толком рассмотреть творение Эйфеля не получилось. 

 

 

Что ж, прогуляюсь тогда по площади Эйфеля. Она рядом со зданием вокзала и совсем небольшая. По сути, это место отдыха у фонтана и водопадика.

 

 

[лонжерон23]

Послушав немного выступление местного барда на Западной площади покатил на северо-восток к площади Героев, по пути разглядывая разнообразную архитектуру будапештских зданий. Отделка некоторых просто шикарна. Но рекламные баннеры, закрывающие окна домов — это, конечно, ‍♂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как вам этот образец современной скульптуры?

 

 

Качу по проспекту Андраши, подо мной проходит самая стара линия будапештского метро, но в эту поездку я так ни разу и не воспользуюсь общественным транспортом. Да и зачем, если в городе такие шикарные велодорожки Подобного урбанического роскошества я не видел даже в Альметьевске. 

 

 

 

 

 

 

Вот и площадь Кодали Кёрёнд, названная в честь Золтан Кодаля, венгерского композитора, музыканта и теоретика музыки. На площади сразу четыре памятника: Яношу Боттьяну, Дьердю Шондю, Балинту Балашши и Миклошу Зрини — венгерским знаменитым военачальникам прошлого.

 

 

 

 

 

Рассмотрел поближе памятники площади Кодали Кёрёнд.

Одноглазый полководец по прозвищу Слепой Боттьян или Вац Боттьян прославился как участник антигабсбурсгких восстаний, где он выступал на стороне князя Ференца II Ракоци. До того Боттьян воевал против Османов под стягом Габсбургов (когда и потерял свой глаз), героически сражался за освобождение Буды.

В 1704 году Боттьян был отозван Габсбургами на родину из Испании для борьбы против восставшего князя Ракоци. Однако Боттьян вдохновился идеей войны за независимость Венгрии и перешел на сторону князя. Бесстрашный, искусный военачальник, Боттьян не знал поражений, а солдаты любили его за строгость и справедливость.

 

***

Дьердь Шондю - капитан небольшого гарнизона, героически оборонявшего замок Дрегели во время Османской войны 1552 года. Замок имел стратегическое значение. Шондю погиб при осаде замка турками.

 

***

Балинт Балашши, барон Кеккё и Дьярмат (1554 — 1594) — венгерский воин, поэт, переводчик, основатель венгерской лирической поэзии. Писал на венгерском, словацком и турецком языках.

 

***

Миклош Зрини, Никола́й Зри́нский (1508 — 1566) — полководец императора Фердинанда I. Прославился во время войн с турками.

 

 

 

***

Продолжаю велопрогулку по проспекту Андроши, разглядываю декор старинных зданий.

 

 

 

 

 

 

 

Продолжаю прогулку по проспекту Андроши. Начинается "посольский квартал", есть здесь и "Русский культурный центр".

 

 

 

 

 

 

Вот и площадь Героев. В центре её огромная колонна. На её вершине находится фигура архангела Гавриила на земном шаре с короной короля Иштвана и апостольским крестом. 

 

 

 

Слева на площади возвышается огромное здание музея Изобразительных искусств. И, конечно, и это красивое здание обезображено рекламным баннером.

 

 

 

 

 

Увы, в этот музей я тоже не пошёл Возможно, что напрасно, посмотреть там есть на что.

[лонжерон23]

Справа от площади Героев красиво отделанное здание выставочного зала «Мючарнок». Сюда я тоже не пошёл, ограничился осмотром по периметру. Красивое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжаю знакомство с выставочным залом «Мючарнок» и его шикарными мозаиками и барельефами.

 

 

 

 

 

 

У северной стены здания стоит интересная скульптура: старик, тяжело опираясь на суковатый посох, несёт на плечах ребёнка. Вспомнилось: "Старый старится, молодой растёт".

 

 

***

Тарахтящий тук-тук ( а мы точно не ЮВА?) подвозит очередную партию туристов. Вот уж не ожидал встретить в ЕС такой транспорт❗

 

 

 

Ещё и необычного: УАЗик с телевизором вместо запасного колеса — рекламный зазывала музея военной техники. Туда я тоже не пошёл

 

 

В центре площади Героев Мемориал венгерским солдатам, павшим в мировых войнах. На каменной плите надпись: «Памяти героев, отдавших свои жизни за свободу и национальную независимость нашего народа».

 

 

Здесь же колонна с архангелом Гавриилом на земном шаре с короной короля Иштвана и апостольским крестом. У основания колонны конные скульптуры героев венгерского национально-освободительного движения. Суровые такие дядьки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несколько раз объехав основание колонны Гавриила и рассмотрев в деталях кавалерию, направляюсь к западной колоннаде площади Героев.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На её вершине тоже бронзовеют интересные скульптуры. Колоннад на площади две, длина каждой из них 85 м. Внушительный мемориал.

 

 

[лонжерон23]

Прокатился вдоль левой колоннады. Между колоннами (слева направо) установлены бронзовые статуи представителей династии Арпадов: святой Иштван, святой Ласло, Кальман І Книжник, Андраш II и Бела IV. Под статуями героев на постаментах бронзовые барельефы со значимыми моментами их жизни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотрев на представителей Анжуйской династии: Карла Роберта и Людовика Первого Великого переезжаю к восточной колоннаде площади Героев. Здесь также между колоннами статую героев и барельефы с историческими событиями Венгрии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закончив знакомство с венгерскими героями переезжаю к красивому старинному зданию катка. Да, да, раздевалка и столовка на катке тоже могут выглядеть как дворец. 

 

 

 

 

Рядом бронзовая статуя лучника. Уж не Аполлон ли, расстреливающий из засады детей Ниобы?

 

 

По красивому мосту через пруд переезжаю с площади Героев в Варошлигет. Городской парк, по-русски. 

 

 

 

Там среди деревьев так заманчиво выглядывает Венгерский сельскохозяйственный музей.

 

[лонжерон23]

Проезжаю мимо огромного катка. Похоже, что в Будапеште и в зимние длинные выходные с 1 по 7 января было бы, чем заняться.

 

 

 

Вот и Городской парк Варошлигет. Сворачиваю к замку Вайдахуняд. Перед ним стоит памятник его строителю архитектору Игнацу Альпару. К авторству архитектора относится и ряд других знаменитых зданий в Венгрии. В благодарность великому зодчему Обществом архитекторов Венгрии в 1958 году на территории одного из красивейших его творений и был установлен этот бронзовый памятник.

 

 

 

Въезжаю на территорию замка Вайдахуняд. 

 

 

 

Первоначально, в 1896 году, замок был выполнен из дерева и использовался в качестве декорации празднования 1000-летия обретения венграми родины, а в 1904 году творение было исполнено в камне. Сейчас здесь Сельскохозяйственный музей и толпы отдыхающих мадьяр. И торговые лавки, конечно.

 

 

 

 

 

 

Замок Вайдахуняд объединяет в своей архитектуры элементы 21 знаменитого сооружения Венгрии, в том числе замка Вайдахуняд (замка Корвинов), крепости Шегешвара, башни брашовской крепости Каталина, церкви в Яке и целого ряда других храмов, башен и замков. Поскольку элементы сооружения, копирующие архитектуру замка Вайдахуняд, родового гнезда рода Хуньяди в Трансильвании, были наиболее заметны, «Исторический павильон» стали также именовать Вайдахуняд. Глядя на этот новодел и не скажешь, что он создан не в средневековье, а всего сто лет назад.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В парке Варошлигет полно памятников, вот ещё один, графу Шандору Каройи (1831-1906), венгерскому политическому деятелю позапрошлого века.

 

 

 

Замок Вайдахуняд со всеми его составляющими был торжественно открыт в 1907 году в присутствии императора Франца Иосифа.

И уже тогда Якская часовня была признана одним из самых удачных сооружений в рамках этого проекта. Подлинная Якская часовня монахов-бенедиктинцев была основана в 1214 году и расположена в окрестностях села Як у границы с Австрией. Будапештская копия довольно точно воспроизводит ее архитектурный облик. На главном фасаде расположены статуи Христа и двенадцати апостолов. Колонны, капители и арочные дуги украшены растительными орнаментами, фигурами святых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рядом с часовней памятник Игнацу Дараньи, министру сельского хозяйства Венгрии в начале прошлого века.

 

 

Здание музея сельского хозяйства — самый настоящий дворец. В нём как раз в это время была выставка старинного стрелкового оружия, но... это ещё один будапештский музей, в который я не пошёл

 

 

В очередной раз пожалел, что не взял с собой длиннофокусный объектив, чтоб посмотреть на скульптуры, украшающие крышу музея.

 

 

 

 

 

 

 

 

Поглазел на златогривых львов, раскрашенных вручную, 

 

 

живую статую мужика в пиджаке и поехал дальше.

 

[лонжерон23]

Напротив музея - дворца Сельского хозяйства расположился Анонимус — один из самых популярных памятников Будапешта. Лн посвящён неизвестному автору исторического труда Gesta Hungarorum (Деяния венгров), содержащего информацию о ранней истории венгров. В литературе он именуется просто Анонимом. 

 

 

 

 

 

 

Не удержался, чтоб не заглянуть ему под капюшон. Что-то он загрустил.

 

 

Покидаю торговые ряды с сувенирами и индейцами 

 

 

и отправляюсь кататься по тенистым дорожкам Варошлигета. 

 

 

 

Вдоль них там и сям расставлены бюсты известных венгерских деятелей. Вот, например, Ахим Андраш, венгерский политический деятель, лидер Альфёльдской независимой социалистической партии (основана в 1906), возглавившей в 1906—11 крестьянское движение в Венгрии.

 

 

 

Зарисовки с велопрогулки по вечернему парку Варошлигет по аллеям бюстов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все дорожки описывают дуги и снова приводят меня к замку Вайдахуняд и конному памятнику Яношу Хуньяди. 

 

 

Это был храбрый и умелый воин, которого боялись не только османы, но и сам Дракула. В 1452 году он был произведён королём Ласло в генерал-капитаны и наследные графы Бистрицкие. 

 

 

После падения Константинополя Хуньяди собрал армию и вынудил султана Мехмеда II снять осаду дунайской крепости Смедерево, а в 1456 году под Белградом временно остановил продвижение врага, разгромив турецкий флот. Папа Каликст III, получив известие об этой победе, приказал звонить во все колокола.

 

 

Однако, вскоре Хуньяди умер в Земуне от чумы (закономерный финал всех антиваксеров ). Влад III Цепеш (вы можете помнить его по фильму Брэма Стокера как графа Дракулу) торжественно «отпраздновал» смерть своего врага, пригласив епископов и бояр (с жёнами и слугами) на пир в городе Тырговиште, а затем пересажав гостей на колья. Ну, да, в Европе и тогда было не всё толерантно

 

 

 

 

 

Узоры на крышах, выложенные разноцветной керамической черепицей -- отличительная черта Будапешта.

 

 

"Крепостные стены" выглядят вполне средневеково, а местами даже антично

 

 

хотя построены чуть больше ста лет назад

 

 

От замка Вайдахуняд по Золотому мосту влюблённых, перекинутому через парковый пруд качу в западную часть парка Варошлигет. 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь тоже полно палаток с сувенирами, едой и питьём. Развёрнуты аттракционы и сцена. Весело, в общем

 

 

 

 

[лонжерон23]

Еду на музыку. Вот и сцена. Энергичная мадьярка что-то там поёт весёлое и приплясывает. 

 

 

 

 

 

Немного послушал концерт и покатил дальше,

 

 

 к памятнику грустному Черчиллю.

 

 

Венгры, похоже, очень любят США: есть в парке и Рейган, и Вашингтон.

 

 

 

Качу к памятнику Гьерджу Кастриоти, которого турки уважительно звали Искендер-бей. Он был албанский дворянин и военачальник, возглавивший восстание против Османская империи на территории сегодняшних Албании, Северной Македонии, Греции, Косово, Черногории и Сербии. Чем-то на нашего Ивана IV похож.

 

 

Следующая остановка у Венгерского Дома музыки. Это необычное по красоте и изяществу, полное света и стекла здание строится по проекту модного японского архитектора Соу Фудзимото, строится долго, со скандалами. То экологи и "защитники рощи" блокировали стройку из-за вырубки деревьев, то подрядчик украл все деньги два раза (смета выросла чуть ли не втрое). И конца-краю не видно, в общем.

 

 

 

На южном краю парка Варошлигет расположена парадная площадь с мемориалом в честь контрреволюционного мятежа 1956 года. Тоже один из долгостроев венгерской столицы. 

 

 

 

 

Смотреть здесь пока не на что, возвращаюсь в парк к детским площадкам и специально выделенным местам для выгула собачек

 

 

 

 

 

 

 

В парке Варошлигет позаботились и о бегунах: проложили красные обрезиненные дорожки. 

 

 

Приятно, должно быть, бегать и заодно по многочисленным памятникам знакомиться с историей страны.

 

 

 

 

 

Выезжаю к Дому Тысячелетия. 

 

 

 

Это старейшее в парке здание в стиле нео-ренессанса построено ещё в конце 19-го века. В войну здесь был фашистский госпиталь, а сейчас выставочный зал и кофейня. Внешняя отделка Дома Тысячелетия очень красива. Я бы даже сказал, шикарна. Интерьер, увы, оценить не удалось (выставка уже закрылась, время то позднее)

 

 

 

 

Рядом с Домом Тысячелетия на массивном каменном постаменте стоит Рудольф Франц Карл Иосиф фон Габсбург-Лотринген. Наследный австрийский принц, либерал и путешественник. Был сторонником сближения Австрии с Францией и Россией, смел критиковать самого Бисмарка. 

 

 

 

В итоге в охотничьем замке Майерлинги был найден мертвым вместе со своей любовницей Марией фон Ветсера. Кто-то говорил, о несчастной любви, кто-то о длинных руках германской агентуры. Истина... где-то рядом.

 

 

Наконец-то выезжаю на аллею Льва Толстого. 

 

 

Здесь вдоль уютной дорожки расположились памятники венгерским писателям и поэтам. 

 

 

 

 

 

Когда-то здесь был и памятник "зеркалу русской революции", но мадьяры в русофобском угаре его разрушили (или демонтировали и увезли на реставрацию, можно ведь и так сказать?)

 

 

Уже и солнышко давно зашло, смеркается, качу на выход из Варошлигета. Последняя на сегодня парковая достопримечательность — раскрашенная яркими цветами трансформаторная будка. Красивый пример нашим ландшафтным дизайнерам.

 

 

 

Отправляюсь на ночную прогулку по старому Пешту. Батарейка в фотоаппарате села, а в сгущающихся сумерках на телефон более-менее получилось только фото Восточного вокзала (Келети). 

 

 

Оно построено в стиле неоренессанса в 1881—1884 годах. Фасад украшают скульптурные изображения изобретателя паровой машины Джеймса Уатта и изобретателя паровоза Джорджа Стефенсона. На момент своего открытия вокзал считался одним из самых современных в Центральной Европе и даже был оснащён электрическим освещением.

Я что-то так за день устал, что даже знакомиться с интерьерами знаменитого вокзала не пошёл. Пора баиньки.

[лонжерон23]

Четвёртый день октябрьского венгерского отпуска начинается с традиционной уже прогулки по Будапешту, знакомству с архитектурой и разглядыванию украшений зданий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О, старая знакомая❗ "Газель"❗ Приятно встретить её в этакой глухомани. Проникновенье наше по планете...

 

 

Не Будапештом единым...

Один из символов Венгрии — озеро Балатон. В день четвёртый решил туда и отправиться. Недлинная поездка на автобусе и вот первая остановка в старинном городке Веспрем. 

 

 

Этот небольшой (примерно, как наш Жигулёвск в Самарской области) городок основан больше тысячи лет назад самим Иштваном святым. А ещё раньше здесь был франкский замок подданных Карла Великого. 

 

 

 

Веспрем стал одной из первых епископских кафедр Венгрии и здесь короновали всех венгерских королев. Его так и называли "город королев". К 13-му веку Веспрем стал мощной крепостью и даже хан Батый, когда завоевал Венгрию, так и не смог взять город. Сейчас Веспрем — одно из туристических мест Венгрии. Ну-с, прикоснёмся к истории, заодно и посмотрю, как выглядит венгерская провинция (110 км от столицы).

 

 

Мемориальная доска Зауэра Игнаша (1801-1863), уроженца Веспрема, врача, ректора Будапештского медуниверситета, члена-корреспондента Венгерской Академии наук.

 

 

 

Монумент в честь тысячелетия основания Веспрема.

 

 

 

 

Корона Святого Иштвана с погнутым крестом, оставшаяся от недавнего фестиваля. Немного заглянем вглубь веков. Во время перипетий, последовавших за смертью Альбрехта Габсбурга, корона была выкрадена Еленой Коттанер по приказу вдовы Альбрехта Елизаветы Люксембургской и тайно вывезена из Венгрии. Чтобы вынести из дворца, корону спрятали в ларце и закрыли его. Всё делалось в спешке и из-за этого случайно погнули крышкой венчавший её крест, а уже позже, в память о произошедших событиях, выравнивать его не стали (или просто побоялись отломить). И в таком виде он стал запечатлеваться на всех гербах, а уже позже — печатях и документах венгерской монархии.

 

 

Исторический центр города, площадь Оварош, как Будапешт в миниатюре. 

 

 

 

 

 

Есть и архангел Михаил, забивающий дракона 

 

 

 

 

и фонтан с девушкой и кувшином. 

 

 

 

Перехожу в самую старую, крепостную часть города.

 

 

Мимо пожарной каланчи (подъём на неё обычно открыт, но не в этот раз) 

 

 

 

поднимаюсь к воротам Героев. Они построены в 1936 на месте средневековых в неороманском стиле и, несмотря на современное происхождение, ворота хорошо вписались в ансамбль старинных зданий вокруг них.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поднимаюсь вверх по территории старой крепости. 

 

 

Мемориальная доска с парашютистом. Верансикс Фаустус (16-век), инженер и изобретатель, священник и философ.

 

 

 По венгерской легенде, именно он изобрёл парашют и ветротурбину. Каждое здание в этом районе города имеет свою историю и от мемориальных досок порой рябит в глазах.

 

 

 

 

 

 

 

 

[лонжерон23]

Поднимаюсь вверх по крепостной улице Веспрема к Епископскому дворцу.

Он расположен на площади Святой Троицы. Построен в стиле барокко в конце 70-х годов XVIII века.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sun9-12.userapi.com/impg/FgUcYST1q39XRPCOxezoHqoJDp1o4PEL_pGDfA/ggmlIdk3IsY.jpg?size=1280x853&quality=95&sign=fca22c3686529a54084bb748ea332644&type=album

 

 

Продолжение прогулки по Веспрему. Напротив Епископского дворца на площади Святой Троицы стоит католический храм Святого Михаила. 

 

 

 

Перед ним огромный скульптурный монумент — статуя Святой Троицы. 

 

 

Очень впечатляющее творение. Достойное многократного обхода по кругу и разглядывания.

 

 

 

 

 

 

Вот и вершина холма. Здесь стоит памятник Святому Иштвану и его жене блаженной Гизелле Баварской. 

 

 

 

 

Недалеко памятник их среднему сыну, Святому Имре. 

 

 

Его обучением занимался сам Святой Геллерт. Имре — единственный потомок Святого Иштвана, доживший до зрелого возраста, на нём династия и прервалась. Имре был убит кабаном на охоте в Трансильвании. В юности он дал обет целомудрия и был весьма почитаем венграми, могила его стала местом паломничества.

 

 

 

 

 

 

 

 

С вершины крепостного холма открывается великолепный вид на Веспрем. Своими красночерепичными крышами и шпилями храмов городок чем-то напомнил Прагу на минималках.

 

 

 

 

 

 

Ну, "а теперь только вниз босиком..."(с)

Скорым шагом, а местами бегом возвращаюсь к автобусу, фоткая по пути пропущенное во время подъёма.

 

 

 

 

 

На обратном пути ещё раз торкнулся в пожарную каланчу. Нет, закрыто, а жаль, было бы интересно глянуть на исторический центр с высоты.

 

 

Ничем не огороженный колумбарий в городском скверике. Хммм, как-то странно это.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[лонжерон23]

Продолжение прогулки по венгерскому городку Веспрем. Возвращаюсь с крепостного холма в исторический центр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Около площади Оварош недавно проходил фестиваль, посвящённый годовщине основания города. В 40-футовом контейнере устроили этакую историческую инсталляцию. 

 

 

Напомнило незабываемые кадры из фильма Тарковского "Сталкер". Помните, где камера пролетает над залитым водой старым барахлом. Не оригинально, но занимательно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досмотрел до конца инсталляцию залитых смолой артефактов прошлого и побежал к автобусу, не опоздать бы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покидаю Веспрем. 

 

 

 

 

 

Конечно, по-хорошему надо бы в этот городок приехать в выходные и на целый день, чтоб погулять с чувством, с толком, с расстановкой по всем семи холмам... Но, как-нибудь в другой раз

***

Следующая остановка на полуостров Тиханьи-Фельсигет в деревеньке Тихань. Место самое что ни на есть туристическое. Практически все домики стилизованы под старину. Вон, даже крыши соломой крыты. Довольно аккуратно крыты, надо сказать. Октябрь, конечно, уже далеко не сезон и туристов, практически нет. В магазинчиках и кафешках персонал откровенно скучает. Многие продавцы говорят по-русски, что весьма приятно.

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение прогулки по цветущим улочкам Тихани. Одна из местных достопримечательностей — огромные поля лаванды, заложенные ещё монахами - бенедиктинцами. Во многих местных лавочках лаванда — самый ходовой товар. Вспомнилось...

***

Лаванда, горная лаванда...

Наших встреч с тобой синие цветы.

Лаванда, горная лаванда...

Сколько лет прошло, но помним я и ты...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[лонжерон23]

Продолжение прогулки по нарядной, как открытка, деревеньке Тихань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На одном из холмов устроена своеобразная "голгофа" со стелами и барельефами о последнем земном дне Христа. На обратном пути надо будет посмотреть поближе.

 

 

Легенда гласит, что в стародавние времена жила в Тихани прекрасная немая принцесса, которая пасла золотистых козочек (для европейских принцесс пасти коз — это нормально) И однажды из вод Балатона вышел король волн и попросил прекрасную принцессу дать немножечко магического козьего молока. Он хотел напоить им своего умирающего сына. Принцесса согласилась. Сын короля волн вскоре выздоровел. Он отправился благодарить принцессу. Увидев ее, тотчас же без памяти влюбился. И сделал предложение. Но принцесса ему отказала. От любовной тоски принц скончался. Король волн пришел в неистовую ярость и решил отомстить: превратил девушку в камень. Так как она была нема, то не могла кричать и просить о помощи. Но заклятие таково, что если кто-либо из прохожих попытается поговорить с ней, она обязана ответить.

 

 

 

Так и получилось знаменитое "Тиханьское эхо". Якобы оно способно повторить предложение из пятнадцати слов. По такому случаю здесь построили ресторан "Эхо", памятник принцессе и понаделали кучу сувениров. 

 

 

 

 

Я, конечно, громко и отчётливо прокричал "Самара❗"и "Крылья Советов — чемпион❗" . Теоретически эхо должно отражаться от здания монастырской церкви...

Эхо скромно промолчало. Наверное, по-русски не понимает.

 

 

Я уже на высоком берегу Балатона. Прогуливаюсь, глядя на полускрытое туманом озеро. Мда, с погодой для поездки на этот курорт я явно не угадал.

 

 

 

 

 

Продолжаю прогулку над Балатоном. 

 

 

 

В погожий летний денёк вид на озеро, должно быть, поинтересней будет, но и сейчас есть на что посмотреть. Вот, например, цельнодеревянная пушка, 

 

 

а вот забавный бронзовый воронёнок. В Венгрии, как и у нас, любят такие мини-скульптурки. 

 

 

 

В монастырском парке вовсю идёт благоустройство и чтоб поближе рассмотреть парковые скульптуры приходится пролезать за ограждения. 

 

 

 

Вот и само аббатство бенедиктинцев в Тихани в сердце озера Балатон. Оно существует уже почти тысячу лет. Его история исчисляется с 1055 года, когда король Андраш I основал на полуострове Тихань монастырь в честь святого Аньоша и девы Марии. Здание укрыто строительными лесами, идёт реставрация.

 

 

 Заглянул в расположенный рядом туристический центр, где посмотрел фильм об истории этого места. Фильм на русском языке, что приятно.

 

 

Во время турецкого завоевания монастырь был разрушен. Возрождение началось в XVIII веке. Под руководством аббата Агоштона Леча в 1754 году была построенная новая церковь в стиле барокко. Сейчас именно этот храм величаво возвышается на холме над водами озера. Посмотрев фильм об истории Тиханьского аббатства отправился знакомиться с внутренним убранством храма.

 

 

 

Видно, что совсем недавно всё здесь отреставрировано. Убранство храма довольно красивое.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богато украшенные интерьеры храма бенедиктинского аббатства Тихани.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение отредактировал лонжерон23: 12 Февраль 2022 - 10:36

[лонжерон23]

Продолжаю прогуливаться по храму аббатства Тихани. Красивые расписные своды и скульптуры.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что понравилось в храме аббатства Тихани, так это пояснительные стенды на русском языке. Молодцы, монахи, заботятся о руссо-туристо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заканчиваю знакомство с убранством храма и спускаюсь в подвал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь расположен монастырский музей. Рассматриваю раскопки древнего фундамента и прохожу в подземный музей. Увы, здесь табличек на русском языке нет. Чтоб понять какое отношение скульптура A "Рogány madonna" имеет к старому фильму "Языческая мадонна" пришлось лезть в интернет.

 

 

 

 

 

 

 

Спускаюсь ещё на уровень ниже

 

 

 

 

 

Экспозиция подземного монастырского музея Тихани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[лонжерон23]

Завершаю знакомство с подвальным музеем аббатства бенедиктинцев в Тихани. Без экскурсовода и русских табличек мало что понятно, каждую подпись приходится переводить. Даже аудиогид здесь не балакает по-нашему. Скорее наверх.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От монастырского храма возвращаюсь к "голгофе" и начинаю восхождение на холм, попутно разглядывая барельефы с этапами крестного пути.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время поджимает и, чтоб не отстать от спутников, пришлось ускориться. Аж запыхался, пока добежал до вершины. Но оно того стоило, эта "голгофа" одна из лучших, виденных мной ранее в других странах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Наконец, мы уже на вершине

И теперь только вниз босиком..."(С)

Бегом - прыжками возвращаюсь к автобусу. До свиданья, Тихань. Может, как-нибудь наведаюсь сюда летом полюбоваться Балатоном и белоснежным храмом на полуострове. Ну, и поговорить с тиханьским эхом, конечно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ещё немного километров по деревенским дорожкам западной Венгрии и вот конечная остановка — Балатонфюред — небольшой (меньше нашего Суходола Сергиевского района Самарской области) городок на северо-восточном берегу Балатона. Это крупнейший населённый пункт северного берега озера и известный курорт. Ну-с, посмотрим, каков этот курорт в несезон.

Главное в каждом прибрежном курортном городке — набережная. По ней и прогуляюсь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[лонжерон23]

На балатонской набережной высажена небольшая памятная аллея. Приятно, что и наши космонавты приняли в этом участие.

Набережная в этот октябрьский пасмурный денёк совершенно безлюдна. Надеюсь, летом здесь пооживлённей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжаю прогулку по набережной Балатонфюреда. Здесь есть, оказывается, своя минеральная вода и периодически попадаются небольшие фонтанчики. Увы, пересохшие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжаю прогулку по набережной Балатона. Около санатория, наконец-то, отыскался работающий фонтан с местной минералкой. На вкус — так себе. Ни в какое сравнение с Ессентуками (эталон минералки в моём понимании) даже и не идёт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжаю прогуливаться по набережной Балатонфюреда. Пейзажу явно не хватает для оживления, хотя бы, дамы с собачкой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогуливаюсь по набережной Балатона, вот ещё один источник минералки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не, после Ессентуков местную жижу и пробовать то противно. Лучше покормить балатонских уточек и лебедей.

 

 

 

[лонжерон23]

Прогуливаюсь по набережной Балатона к марине (стоянке яхт). Вон, как раз, белеет парус одинокий. 

 

 

 

Летом, говорят, вся поверхность озера заполнена разнообразными плавсредствами. 

 

 

 

 

 

 

А вот и самый человеколюбивый памятник из виденных. "Спасение утопающих — дело рук самих утопающих"(с)

 

 

 

 

Гуляю по набережной Балатона к марине. Здесь примечателен памятник "Лодочник и рыбак" работы Яноша Пастора. 

 

 

 

 

 

Есть и фонтан (сейчас полуживой) 

 

 

часы

 

 

и ещё один памятник "Легенда Балатона" работы скульптора Яноша Халаса в честь венгерского актера, сценариста и режиссера Иштвана Буйтора (1942-2009), установленный в мае 2013 года. Буйтор был членом олимпийской сборной по парусному спорту. Барышни очень любят фоткаться на коленях легендарного великана и до блеска отполировали его бронзовые штаны.

 

 

 

 

Есть здесь и цветущие розы

 

 

Туризм туризмом, а обед по расписанию. На набережной даже в межсезонье работает ресторанчик "Vitorlás".

 

 

 Ничего так заведение. Понравился диван из рыбацкой лодки и токайское, разумеется.

 

 

 

Прогулялся по молу до водного вокзала, Походил туда-сюда по пристани. Тихо и безлюдно, мечта мизантропа

 

 

 

 

 

 

 

 

Около здания водного вокзала возвышается симпатичная статуя "Ветер Балатона". Работа Миклоша Борсоса. Напомнила "Бегущую по волнам" Грина. 

 

 

 

 

 

Здесь же стенды 175 лет пассажирских перевозок на Балатоне. Из-за отсутствия туристов озёрные теплоходики сейчас на приколе.

 

 

 

 

 

 

 

Покидаю безжизненный причал и снова прогуливаюсь по пустынной набережной. 

 

 

 

Яркими "пожарными" пятнами привлекают взгляд раритетные "Триумф" 

 

 

 

и УАЗик. 

 

 

Некоторые магазинчики ещё открыты, скучающие продавцы провожают меня тоскливыми взглядами. 

 

 

 

За зеркальными стёклами одной из закрытых кафешек замечаю шикарный Ролс-Ройс 1948-го года. 

 

 

 

 

Классная приманка для точки общепита