Сообщений в теме: 82

[лонжерон23]

Время ещё есть, прогулялся немного по пустынному Балатонфюреду.

В сезон, должно быть, это приятный и оживлённый курортный городок. А сейчас развлекаться остаётся только разглядыванием домов и памятников. 

 

 

 

 

Вот, например, Мор Йокаи — венгерский романист, одна из наиболее влиятельных фигур в венгерской литературе XIX века.

 

 

 

Продолжаю прогулку по Балатонфюреду

 

 

 

 

 

 

Ещё одна достопримечательность Балатонфюреда — Керектемплом, или Круглая церковь. Церковь была построена по планам Антала Фрухмана в 1846 году. Освящение храма прошло 21 июня 1846 года, в церемонии принял участие в том числе и Ференц Деак. В 1862 году к церкви пристроили боковой алтарь. Более чем через столетие, в 1988 году, храм получил новый орган работы Фридьеша Паулюса. Круглая церковь — один из символов города, её часто изображают на сувенирах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заканчивается краткое знакомство с Балатонфюредом. Октябрь — однозначно, не тот месяц, чтоб приехать на Балатон на отдых. Лучше всего летом, конечно, особенно если подгадать к цветению окрестных лавандовых полей. Впрочем, летом и у нас на Волге прекрасно.

 

 

 

 

 

 

 

Возвращаюсь в Будапешт к Большой синагоге и остаток вечера гуляю по городу, любуясь старинными домами. 

 

 

Районы с двухэтажной застройкой чем-то напоминают Старую Самару.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник Джорджо Перласка. Это итальянец, который выдавал себя за испанского генерального консула в Венгрии зимой 1944 года и спас тысячи евреев от уничтожения мадьярскими нацистами. После войны Перласка жил в Италии. Он никому, даже членам своей семьи, никогда не рассказывал, что спасал евреев. В 1987 году группа венгерских евреев узнала о его делах. Он получил государственные награды от испанского, итальянского и венгерского правительств. Израиль признал Джорджо Перласку праведником мира.

 

 

Продолжаю вечерний променад по старому Пешту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В одном из сквериков обнаружил памятник Йозефу Андреасу Фодору . Это нидерландский скрипач и композитор венгерского происхождения.

 

 

Он учился в Берлине у Франца Бенды, затем в 1780-е гг. жил и работал преимущественно в Париже. В 1792 г. прибыл в Россию как скрипач придворной капеллы и провёл в Санкт-Петербурге всю оставшуюся жизнь. Написал по меньшей мере девять скрипичных концертов, многочисленные сольные пьесы, дуэты, трио, квартеты.

 

 

[лонжерон23]

Ещё немного погуляв по старым районам Пешта вернулся в отель за велосипедом и прокатился в район новостроек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересно стало, как в евросоюзе строят дома. Всё-таки в одной из прошлых жизней я был каменщиком. Ничего особенного, у нас строят по такой же технологии. Разве что из-за сурового климата стены раза в полтора-два толще. А из таких тонких керамоблоков у меня гараж сложен.

 

 

 

Пока лазил по местным стройкам уже и стемнело, закончился четвёртый день венгерского отпуска.

 

День пятый моего октябрьского венгерского отпуска.

С утра пораньше кручу педали на юго-запад. Ненадолго торможу у симпатичного граффити во дворе детского сада 

 

 

и вот уже мост Пётефи . 

 

 

Погода — прелесть и вид с моста на Дунай, Буду и Пешт очень хорош. 

 

 

Сразу за мостом сворачиваю в небольшой скверик к памятнику двум любителям шахмат. 

 

 

 

Хендрик Славик служил в польской армии в Карпатах. Когда Германия напала на Польшу, а Красная армия освободила Западную Украину, Хендрик сбежал в Венгрию, там он попал в лагерь военнопленных. Режим в лагере был более, чем мягкий и поляки могли свободно выходить в город. 

 

 

Там Хендрик познакомился с Юзефом Анталом, венгерским политиком, возглавлявшим правительственный комитет по делам беженцев. 

 

 

Совместно они оформляли фиктивные документы польским евреям, записывая их как католиков. Таким образом удалось спасти от нацистской расправы около 30000 польских беженцев, в том числе около 5000 евреев. В 1944 году Хендрик Славик ушёл в подполье, но гестаповцы его поймали, пытали и казнили. Юзеф Анталь тоже был арестован Гестапо, но ненадолго. Красная армия его освободила. После войны он стал министром реконструкции в правительстве Золтана Тильди. Позже он стал президентом Венгерского Красного Креста, но после прихода к власти коммунистов подал в отставку и удалился в свое родовое поместье. В 1991 году он был посмертно удостоен чести быть отмеченным в "Яд ва-шем" (израильский национальный мемориал Холокоста и Героизма. Находится в Иерусалиме на Горе Памяти).

 

 

 

Солнышко, зелёная листва... такое ощущение, что это не октябрь, а май. Практически в каждом сквере Будапешта есть свой памятник. Некоторые — просто вынос мозга. Как, например, вот этот памятник Фри́дьешу Э́рнё Ка́ринти ( венгерский писатель, один из самых популярных авторов в Венгрии первых десятилетий XX века. 

 

 

 

 

Известен в первую очередь как юморист, но писал также произведения психологического и научного характера.) Разумеется, никто у нас его не читал, но все знакомы с его творчеством. Дело в том, что в рассказе «Звенья цепи» (1929) Каринти сформулировал заинтересовавшую психологов и ставшую впоследствии знаменитой теорию шести рукопожатий или «шести уровней разделения».

 

 

 

Продолжаю покатушку по солнечным скверам Буды. Новый сквер — новый памятник. Многофигурный монумент принца Святого Эмерика Венгерского. 

 

 

 

Он был сыном короля Святого Стефана I Венгерского и Жизели Баварской. Но сам королём так и не стал, в 24 года Эмерик был убит кабаном во время охоты в Трансильвании. Похоронили Эмерика в базилике Секешфехервар. На его могиле произошло несколько чудесных исцелений и обращений, поэтому 5 ноября 1083 года король Ладислав I раскопал кости Эмерика во время большой церемонии, и Эмерик был канонизирован папой Григорием VII за его благочестивую жизнь и чистоту вместе со своим отцом и епископом Жераром из Ксанада.

 

 

Мадьяры считают, что Америго Веспуччи, итальянский исследователь, давший имя Америке, сам был назван в честь святого Эмерика.

 

 

 

 

 

 

 

Качу по улице Вилании к циклопическому зданию гимназии Святой Маргариты. 

 

 

 

Этот монументальный дворец в стиле нео-барокко был построено в 1932 году по проекту архитектора Фабиана Гаспара. Это общеобразовательная школа под управлением Римской католической церкви (вернулась в статус католической в 2000 году). Школа - дворец... в этом что-то есть 

 

 

Напротив неё прекрасный сквер с прудом и фонтаном, с беговыми дорожками и, конечно же, с многочисленными памятниками. 

 

 

Не удержался, чтоб не прокатиться по красной дорожке

 

 

 Первый памятник — жертвам нацистской оккупации 1944 года.

 

 

 

 

 

Питьевой фонтанчик. Монументальненько.

 

 

Такой неожиданно приятный для велопрогулок парк оказался.

 

 

Да ещё и пруд с фонтаном!

 

Сообщение отредактировал лонжерон23: 18 Февраль 2022 - 17:33

[лонжерон23]

Качусь по красной парковой дорожке к следующему памятнику.

 

 

 Яношу Бреннеру.

 

 

Он был католическим священником и активным проповедником веры христовой. Воинствующие атеисты его, разумеется, невзлюбили. После того, как коммунисты выступили с личными угрозами в адрес восторженного и идеалистичного капеллана, его епископ предложил отправить Бреннера в другое место, но он сказал: "Я не боюсь" и подтвердил свое желание остаться там, где он был. 

 

 

Тёмной ночью богоборцы устроили молодому капеллану засаду в лесу и нанесли 32 ножевых ранения. Довольно дикая манера вести теологический диспут для второй половины двадцатого века. Наутро Янош Бреннер был найден мертвым с Евхаристией в руках, что принесло ему титул "Венгерский Тарцисий" (Тарцисий был мученик ранней христианской церкви, живший в III веке).

 

 

От расположенного в сквере озера Фенекетлен открывается красивый вид на церковь Святого Имре. 

 

 

Это цистерцианская приходская церковь.

 

 

Размеры данного сооружения совсем не маленькие: в длину – более 50 м, в ширину – около 30 м, высота башен достигает 55 метров. Церковь построена в стиле необарокко и богато украшена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От церкви Святого Имре переезжаю к памятнику барону Куно фон Клебельсбергу. Он был министром внутренних дел и министр культуры королевства Венгрия в межвоенные годы. 

 

 

 

Барон продвигал идеологию венгерского господства и исключительного значения венгерской этнической культуры по отношению к меньшинствам бывшей Австро-Венгерской монархии (сербам, словакам, румынам, евреям и русинам). Идеи Клебельсберга напрямую служили реваншистским настроениям и территориальным претензиям во время правления Миклоша Хорти. 

 

 

 

Куно ещё был и ярым антисемитом, обвиняя венгерских евреев в революциях 1918 и 1919 годов и в потере территорий по Трианонскому договору. В 1924 году он потребовал от евреев вернуть обратно «Великую Венгрию», обещая в обмен снятие квоты на обучение в университетах. 

 

 

 

От памятника идеологу венгерских нацистов возвращаюсь в сквер к уточкам озера Фенекетлен.

 

 

Покатавшись по парку 

 

 

выезжаю к огромной цистерианской гимназии Святого Имре. 

 

 

Здание, построенное в 30-е годы, богато украшено по фасаду. Венгерское католичество, надо сказать, немало шикарной недвижимости себе отхватило после краха социализма.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Снова возвращаюсь в парк покататься вокруг озера с фонтаном и уточками.

 

 

Качу в следующий парк Placid . Здесь тоже немало скульптур и памятников.

 

 

 

 

Превед, медвед❗ 

 

 

В стороне от дорожек возвышается памятник венгерскому композитору, пианисту и фольклористу Бела Бартоку работы скульптора Йожеф Шомодьи (1981 год). Барток считается классиком мировой музыки 20-го века, его именем назвали кратер на Меркурии, а памятники ему стоят в Париже и Брюсселе. Посмертно дали Международную премию мира.

 

 

 

 

Мимо лютеранского храма (у этих еретиков на шпилях церквей многолучевая звезда вместо креста животворящего) качу в следующий сквер.

 

 

 

Так называемые "малые архитектурные формы" здесь представлены огромными валунами-голышами. Тоже, наверное, что-то символизируют.

 

 

В Будапеште на многих улицах велодорожки объединены с выделенными полосами для автобусов. У нас, помнится, была инициатива, чтоб разрешить по выделенке ещё и мотоциклистам ездить. Жаль, заглохла.

 

 

В Венгрии очень сильны католики и в Будапеште мусульманам запретили строить высокие минареты у мечетей, чтоб не отсвечивали. Видеть огромную мечеть без минарета очень непривычно. Интересно, в Гааге об этом ущемлении прав верующих знают?

 

 

 

Рядом с мечетью в скверике имени Яноша Шконки стоит памятник знаменитому изобретателю и инженеру-механику. Он много работал над созданием двигателей внутреннего сгорания и изобрёл карбюратор, запатентовав его на полгода раньше, чем Вильгельм Майбах. Создал на рубеже веков первый венгерский мотоцикл, первый трайк, первый автомобиль и скоростной катер.

 

 

Качу по симпатичным улочкам Буды на юго-запад. Чувствуется, что народ здесь живёт зажиточный, не то что в плебейско-туристическом Пеште.

 

 

 

 

Мимо трамвайного парка 

 

 

выезжаю к железнодорожной станции "Келенфёльд" и к церкви Святого Геллерта.

 

 

Этот современный храмовый комплекс показался мне интересным. Заеду и рассмотрю поподробнее.

[лонжерон23]

Церковь Святого Геллерта отличается тем, что в заборе, окружающем территорию, устроен колумбарий. Неплохое решение, когда в большом городе (а в Будапеште народу живёт примерно как в Новосибирске) уже не хватает свободных земель под кладбища.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжаю гулять по церкви Святого Геллерта. На заборе-колумбарии установлены красивые витражи и мозаики с этапами Крестного пути Христа на Голгофу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закончив рассматривать витражи и мозаики колумбария покатался по церковному скверу с многочисленными памятниками местночтимым святым,

 

 

 

 

 

 

 а потом поднялся на крышу храма.

 

 

На крыше храма Святого Геллерта устроена смотровая площадка, 

 

 

напротив неё небольшая башенка с голубым кристаллом. 

 

 

Сейчас ясный день и кристалл прямо-таки сияет в солнечных лучах.

 

 

 

Покидаю этот храм, столь необычный по устройству 

 

 

и отправляюсь мимо облезлого старинного здания вокзала Kelenföld 

 

 

 

в подземный переход под железнодорожными путями. 

 

 

Разумеется, местные граффитисты не могли здесь не отметиться. Вот эта картинка как нельзя лучше характеризует их "творчество". 

 

 

А вот что на вокзале понравилось, так это крытая велопарковка

 

 

Справедливости ради, замечу, что не все стены в подземном переходе безобразны. Одна из них украшена картинками из вагонной жизни пассажиров железной дороги. В целом — симпатично Ещё бы противоположную стену украсили чем-то подобным.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выезжаю в 11-й район Будапешта (Уйбуда)

 

[лонжерон23]

Территория южной Буды более холмистая и на синглспиде педалировать в гору порой весьма непросто. Хорошо хоть, что есть поводы периодически останавливаться передохнуть и поглазеть на всякие интересности. 

 

 

Церковь Святой Сабины, 1932 года постройки, например. 

 

 

 

 

 

Памятный крест о буржуазной революции 1848 года, сурово подавленной русскими войсками Николая Первого Палкина.

 

 

 

 Да и даже обычные заборчики в этом районе индивидуальной жилищной застройки местного среднего класса небезынтересно сложены.

 

 

 

 

Чем выше поднимаюсь в гору, тем красивее виды на южную окраину Буды. 

 

 

 

Местная коттеджная застройка чем-то напомнила самарские просеки — обиталище среднего класса. 

 

 

Мимо сельхозярмарки с шикарными, хоть сейчас на ВДНХ, тыквами выезжаю к границе Будапешта. 

 

 

Надо сказать, что в Венгрии, да как и везде в Европе, практически нет асфальтированных обочин, а полосы для движения намного уже наших. 

 

 

На велосипеде приходится ехать строго по белой полосе буквально в сантиметрах от пролетающих рядом автобусов и грузовиков. Ощущения — так себе

 

 

А вот и цель моей утренней велопрогулки — Парк «Мементо».

 

 

Это музей, созданный по проекту Акоша Элееда и открывшийся в 1993 году. Основную часть парка занимает собрание скульптур социалистического периода истории Венгрии. Большая часть этих скульптур была демонтирована в 1989 году и свезена в парк, где был создан музей под открытым небом.

 

 

Главный экспонат здесь, разумеется, — "Сапоги Сталина".

 

 

В 1951 году на проспекте Дьёрдя Дожи благодарные за освобождение от нацизма венгры воздвигли в подарок на 70-летие Иосифу Виссарионовичу восьмиметровый (с пьедесталом 25 метров) бронзовый памятник. А уже в 1956 во время контрреволюционного мятежа нацистские недобитки разрушили этот памятник. Бронзовое начертание «Вождь, учитель и лучший друг венгерского народа» было содрано с пьедестала. Но вот сапоги Сталина беснующаяся толпа не смогла ни сломать, ни оторвать от постамента. Так они и стояли до 90-х годов, когда с крахом социализма пьедестал разрушили окончательно.

В 2006 году в парке скульптур эпохи социализма (Memento Park) в уменьшенном виде были воспроизведены кирпичный постамент и нижняя часть скульптуры — сапоги Сталина.

 

 

Напротив центрального входа в парк "Мементо" с скульптурами Ленина, 

 

 

 

Маркса и Энгельса 

 

 

 

расположены два барака, символизирующие социализм. 

 

 

 

Стена одного из них украшена плакатами той эпохи. В бараках устроены интерактивные музейчики. Загляну.

 

 

 

 

 

Захожу в деревянный барак (символ социализма в понимании создателей парка). Здесь в полутёмном зале стоят "Сапоги Сталина" и стенды с историей войны мадьяр с памятником генералиссимусу. 

 

 

 

 

 

В небольшом кинотеатре можно посмотреть фильм о событиях 1956 года. 

 

 

Поднимаюсь на смотровую площадку к пьедесталу "Сапог Сталина". 

 

 

 

Вид с неё... тоталитарный

 

 

Под пьедесталом "Сапог Сталина" парка "Мементо" устроен каземат, куда заточили памятники Ленину и Сталину.

 

 

 

 

 

 Здесь же и бюст маленького гимназиста Володи Ульянова. 

 

 

 

Антисоветчики, они такие, не щадят даже детей. 

 

 

 

Прохожу на обширную территорию "Мементо"-парка. По периметру присыпанных щебнем площадок расставлены свезённые сюда памятники социалистического периода жизни Венгрии.

 

 

[лонжерон23]

На входе в "Мементо"-парк посетителей встречает ГДРовский Трабант", как один из символов социалистического прошлого.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулялся по "Мементо"-парку, посмотрел на символы ушедшей эпохи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надо сказать, что некоторые памятники вполне заслуженно убрали куда подальше. Вот, например, это цельнометаллическое убожество город явно не украшало.

 

 

 

 

 

 

 

Продолжаю прогулку по "Мементо"-парку. Сюда свезли не только скульптуры, но и мемориальные доски времён социализма.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение прогулки по "Мементо"-парку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[лонжерон23]

Продолжаю прогулку по "Мементо"-парку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершаю прогулку по "Мементо"-парку. Впечатления двойственные. С одной стороны печально, что полвека венгерской истории вычеркнуто из памяти мадьяр, а с другой — хорошо, что хотя бы здесь, на окраине столицы сохранили остатки былого величия. Могло быть и хуже.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ещё немного впечатлений от "Мементо"-парка. Магазинчик социалистических сувениров при входе. Прикупил магнитик в подарок своему холодильнику

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До свиданья "Мементо"-парк и "Сапоги Сталина". Пионеры ещё вернутся

 

 

По Балатонскому шоссе возвращаюсь в Будапешт. 

 

 

 

Район недавней застройки человейниками. Эти дома, возведённые по шведскому проекту, — пример жёсткого минимализма. В микроскопических квартирках, как мне рассказали, нет даже кухонь, только уголок в единственной комнатушке с плитой и раковиной. Наши"хрущёвки" — просто дворцы по сравнению с этими образчиками урбанизма.

 

 

В многочисленных сквериках Будапешта полно лавочек — просто рай для бомжей, наркоманов и алкоголиков. Синяк, спящий на площади — обычное явление для европейской столицы. Тьфу, срамота❗

 

 

Кручу педали дальше на север. Как вам такая разметка улиц? Парковка - велодорожка - полоса для автомобилей. По-моему, стрёмно и небезопасно. 

 

 

По скверам, там и сям украшенным скульптурами, кататься приятнее. 

 

 

 

Суровый образ женщины - пролетария внушает уважения.

 

 

Продолжаю прогулку по Буде. 

 

 

Памятник Гардони Геза.

 

 

Gárdonyi Géza — венгерский писатель, живший на рубеже 19 и 20 веков, поэт, драматург, журналист, преподаватель Венгерской академии наук.

 

 

 

 

 

Качу дальше на север 

 

 

 

 

и неспеша выезжаю к Будапештскому университету технических и экономических наук. Правда не с парадной, а с тыльной, хозяйственной стороны.

 

[лонжерон23]

Покатался по территории Будапештского технического университета. 

 

 

Вся она — один большой парк и всюду установлены памятники венгерским учёным-выпускникам этого университета.

 

 

 Даже и не думал, что их у мадьяр так много. Раньше слышал только про Габора Денеша, нобелевского лауреата и изобретателя голографии.

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжаю велопрогулку по дорожкам университетского парка среди бесчисленных бюстов венгерских учёных.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какой большой парк! Как много тут памятников! Они закончатся когда-нибудь?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объезжаю здания Будапештского технического и экономического университета по периметру. Красивое. Особенно впечатлила цветная керамическая черепица на крыше. В солнечный день так и переливается.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Между корпусами университета стоит монумент памяти студентам и преподавателям, погибшим во время контрреволюционного мятежа 1956 года.

 

 

 

 

 

Перед фасадом главного корпуса Будапештского технического и экономического университета красуются четыре скульптуры девушек-будущих инженеров. Мне особенно та, что с шестерёнкой понравилась И взгляд, обращённый на Дунай, такой выразительный.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[лонжерон23]

Выезжаю по набережной Дуная к гостинице "Геллерт". Она была открыта в 1918 году, а лечебная купальня известна была еще римлянам, которые мылись здесь и полоскали свое белье. Купальню питает ряд источников, вырывающихся из недр горы Геллерт. Их температура 38 – 43 градуса. В XVII веке купальня получила название «Грязной» - от оседающего на дне бассейнов мягкого ила, выносимого на поверхность вместе с водой. Во время турецкого нашествия турки построили на источнике здание бани с характерным куполом со множеством круглых окон через которые в купальню проникал свет. Турецкое строение в начале XX века снесли, а на его месте построили водолечебную гостиницу, ставшую в последствии знаменитой на весь мир. Среди гостей отеля и купальни в разное время были такие известные люди как голландская королева Юлианна, президент США Никсон, непальский король, индийский махараджа и прочие. Остановился в раздумье, может и мне сходить?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Походив в раздумье вокруг купальни "Геллерт" и поглядев на указатель других интересных мест этого района, решил таки, что остаток дня тратить на водные процедуры жалко. Отправлюсь ка я лучше на саму гору Геллерт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отправляюсь в гору Геллерт к Кресту поклонному. 

 

 

Чем выше подъём, тем шикарнее открываются виды на город и Дунай. 

 

 

 

 

Вот и пещерная церковь монахов-паулинов. Основана в 1924 г. после паломничества монахов-паулинов в Лурд. В 1931 году по проекту Кальмана Лукса в пещере Св. Иштвана был построен храм. Пещера Св. Иштвана - это одна из разветвленной сети пещер под горой Геллерт. В 1951 году вход в храм забетонировали на долгие годы - коммунистический режим был категорически против религии. Лишь в 1989 году власти вернули его католической церкви. Храм был восстановлен только в 1992 году. Сегодня в храме снова проводятся церковные службы, это место вновь привлекает множество паломников. 

 

 

Загляну внутрь.

 

 

 

 

 

 

Прогулялся по скальной церкви в пещере Святого Иштвана.

 

 

 Внутри она оказалась неожиданно большой и разветвлённой. 

 

 

Уставшие паломники могут присесть и посмотреть фильм об истории церкви. Понравились цветные витражи в окнах пещеры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение экскурсии по скальной церкви в пещере Святого Иштвана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[лонжерон23]

Неожиданно коридор скальной церкви приводит в церковный музей.

Зал резьбы по дереву. Занимательно. У нас подобными работами деревянные храмы украшают.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За деревянным залом музея следует медный. Здесь на витринах огромное количество бронзовых крестиков и крестов, икон и иконок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После медного зала ещё немного поплутал по лабиринту скальной церкви в пещере Святого Иштвана. 

 

 

 

 

 

 

Ух, пора на воздух❗

***

Сверяюсь с картой и продолжаю подъём на гору Геллерт.

 

 

 

 

 Вот и Поклонный крест. 

 

 

 

Чуть западнее — детская площадка с заманчивыми горками. В дождь по ним шикарно скользится, но сейчас, в сухую погоду — не очень. 

 

 

 

 

Продолжаю прогулку вверх. 

 

 

Периодически встречаются парковые скульптуры. Их на горе Геллерт немало, но обойти все я сегодня вряд ли смогу, дорожек и направлений здесь превеликое множество.

 

 

Продолжаю подъём на гору Геллерт. С каждым уровнем, с каждой новой смотровой площадки открываются всё более шикарные виды на Будапешт Вах❗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[лонжерон23]

Полюбовавшись видами Пешта делаю финишный рывок к вершине горы Геллерт. 

 

 

 

 

 

Здесь находится цитадель, построенная австрийцами в середине 19 века для контроля над венгерским Будапештом. В годы Второй мировой войны здание крепости служило казармой, госпиталем, складом боеприпасов и имело важное стратегическое значение. Здесь же находился вход в бункер, служивший центром ПВО. Сложная многоярусная конструкция имела много помещений, шахт и потайных ходов, по которым можно было выйти и оказаться в разных частях города далеко за пределами горы.

Сегодня в бункере расположен Военный музей, в котором хранится большое число фотографий и архивных документов, а также воссоздана атмосфера военных лет при помощи восковых фигур. В самой цитадели устроена гостиница, но, увы, сейчас всё закрыто на ремонт. Остаётся только прокатиться по периметру цитадели и поглазеть через забор на памятники.

 

 

 

 

 

 

 

 

По козьей тропе объезжаю цитадель, разглядывая через забор недоступные для близкого рассмотрения  памятники. 

 

 

 

 

 

С тропинки открывается шикарный вид на Дунай и Пешт. 

 

 

 

 

Вот и спуск. Насколько тяжело было тащить стального коня наверх, настолько же приятно лететь вниз, крича "achtung" зазевавшимся пешеходам. Глаза вытаращены, волосы на ветру развеваются...

 

 

 

 

Спускаюсь с горы к статуе Святого Геллерта. Епископ Геллерт — мученик католической церкви, который был брошен вниз по склону в бочке венгерскими мятежниками в X-м веке.

 

 

 

 

Ещё немного вниз мимо симпатичного водопада и вот я уже у купальни Рудаш. Эта самая роскошная турецкая купальня заложена была в 1550 г. при будайском паше Арслане, а паше Соколи Мустафе была перестроена с истинно восточным шиком. Под 10-метровым куполом, подпираемом восемью колоннами, расположен восьмиугольный бассейн – «купальня зеленого столпа», а вокруг коридор с арками, где размещаются меньшие купальни, сауны, парные, радоновые ванны. Увы, сюда я тоже не пойду. Мне сейчас надо дальше на север.

 

 

 

 

 

 

 

 

От горы Геллерт переезжаю в сквер около моста Эржебет к красивейшему памятнику Елизавете Баварской. Он был установлен в 1932 году и посвящён жене императора Франца Иосифа. Авторы памятника – Дердь Зала и Реже Хикиш.

 

 

 

После Второй мировой войны памятник, представляющий собой сидящую на скамье, увитую цветами императрицу в праздничном облачении, был убран на склад. В 1986 году памятник снова был установлен, но уже на противоположной стороне моста Эржебет, в Буде.

 

 

 

 

 

 

 

 

От памятника Елизавете Баварской мимо расписанных граффити опор дорожной развязки выезжаю в сквер Döbrentei с мемориальным колоколом, установленным сербской православной общиной и к памятнику венгерскому поэту Вирагу Бенедеку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[лонжерон23]

Продолжаю покатушку в Буде по набережной Дуная.
Церковь Святой Екатерины Александрийской. Она была возведена в 30-х годах XVIII века в изысканном стиле барокко на месте средневекового храма, разрушенного в период турецкого владычества. К слову, в память о предыдущей средневековой церкви, фасад храма украшен скульптурой Христа XII века. Во время Второй мировой войны храм сильно пострадал и многие старинные прекрасные фрески были безвозвратно утрачены. По сути, храм заново построен в конце ХХ-го века, но выглядит очень по-старинному.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заглянул в музей медицины. Тут такой улыбчивый скелет посетителей встречает. 

 

 

 

 

 

 

В музейном дворике стоит ммм... скажем так, авангардистская скульптура матери с младенцем.

 

 

 

 

Продолжаю прогулку в Буде по набережной Дуная. У здания культурного центра целый мемориал венгерским солдатам Первой мировой войны, павшим на русском фронте.

 

 

 

 

 

 

 

 Ещё немного на север и передо мной вход в Будайскую крепость.

 

 

 

 

 

Подняться наверх к королевскому дворцу можно и на туристическом мини-электробусе, но мы не ищем лёгких путей. Да своим ходом и увидишь больше.

 

 

 

 

 Памятник архитектору Миклошу Иблю, построившему немало зданий, сделавших Будапешт тем, что он сейчас есть.

 

 

 

 

 

 

 

 

Начинаю неспешный подъём на холм к королевскому дворцу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[лонжерон23]

Поднимаюсь на холм к королевскому дворцу. Раз уж с собой велосипед, то как же не прокатиться немного левее к Большой башне Будайской крепости.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По лестницам разной степени крутизны и изогнутости поднимаюсь на следующий уровень. И только потом обнаруживаю, что можно было воспользоваться эскалатором. 

 

 

 

 

 

 

Проезжаю к Большой башне Будайской крепости. По полукруглому бастиону сразу видно, что это очень древняя постройка, ещё до широкого применения артиллерии. Сейчас здесь тоже всё закрыто на реставрацию и по стенам бастиона не погуляешь.

 

 

 

 

 

 

Возвращаюсь от Большой башни Будайской крепости к лестнице, ведущей к Королевскому дворцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсюда уже открывается неплохой вид на Пешт, Цепной мост и Парламент.

 

 

Поднимаюсь ещё на уровень выше, к величественному зданию Венгерской Национальной галереи, некогда бывшей Королевским дворцом. Галерея — один из ведущих художественных музеев Венгрии, с обширной коллекцией венгерского искусства от Средних веков и до XX века. В экспозиции галереи собраны работы исключительно венгерских художников или созданные на территории Венгрии. 

 

 

 

 

Перед фасадом стоит скульптура Имперского орла, закрытая лесами реставраторов. 

 

 

Здесь же конный памятник Евгению Савойскому. Принц Евгений Савойский — выдающийся полководец Священной Римской империи франко-итальянского происхождения, генералиссимус. Наряду с Морицем Оранским, Валленштейном, Густавом II Адольфом, Тюренном, Великим Конде, Монморанси-Бутвилем, Вобаном и Мальборо входит в число наиболее выдающихся и оказавших наибольшее влияние на военное искусство европейских полководцев Нового Времени до периода Семилетней Войны.

 

 

 

 

 

 

 

Перед фасадом Венгерской Национальной галереи стоят ещё две скульптуры античных барышень.

 

 

 

 

 

 

 

Прохожу во внутренний двор галереи.

 

 

 

 

[лонжерон23]

Замечательный фонтан "Охота Матьяша" - своего рода классика. Многофигурная бронзовая композиция украшает собой южную стену основной части королевского дворца. Мы видим самого Матьяша, короля-охотника, к слову, одного из любимых венгерских правителей, много сделавшего для страны, в окружении охотничьих собак. А также старика-лесничего и молодую девушку. Изображенные фигуры отсылают к красивой, но грустной легенде: во время охоты король остановился в лесной избушке. Илонка, дочка лесника, полюбила Матьяша всем сердцем. Но любовь осталась безответной.

Как правило, чем лиричнее история, тем выразительнее посвященные ей произведения искусства. Вот и этот фонтан выглядит не просто элегантно и живописно. В нем ощущается живое чувство и отзвуки подлинной трагедии и красоты.

Фонтан был построен в самом начале 20 века, в 1904 году, и считается одним из символов Будапешта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогуливаюсь по двору Венгерской Национальной галереи, разглядываю богатый декор зданий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед зданием школы верховой езды расположена скульптура хортобадьского ковбоя, укрощающего коня. Это творение Дьёрдя Ваштага, выполненное в 1901 году. Как представитель необарочного направления, автор воспользовался популярным в то время сюжетом. Ковбой из Хортобади – части Среднедунайской равнины на северо-востоке Венгрии, держит за уздцы строптивое животное. Детали его одежды - кожаная жилетка, широкие штаны с характерными лампасами с бахромой, ковбойская широкополая шляпа и сапоги, хорошо продуманы и выполнены.

 

 

 

 

 

 

 

 

У ворот в Львиный двор стоят два бюста.

 

 

Антонио Бонфини — итальянский историк и филолог, живший при дворе короля Матьяша. «Деяния венгров» —главный труд Бонфини, состоящий из 45 книг, за который его прозвали венгерским Титом Ливием.

 

 

Граф Луиджи Фердинандо Марсигли — военный инженер, картограф, астроном, создатель университета. В 1715 году он был назначен иностранным членом Парижской академии наук; он также был членом Лондонского королевского общества

 

 

Ворота, ведущие в Львиный двор Национальная библиотека имени Сеченьи, богато украшены барельефами и скульптурами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заезжаю в Львиный двор. На западе Национальная библиотека имени Сеченьи, на юге Музей истории Будапешта, на востоке Венгерская Национальная Галерея (корпус "D"), на севере Венгерская Национальная Галерея (корпус "C"). Увы, в эти, безусловно, интересные заведения я тоже не пошёл, ограничившись внешним осмотром.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[лонжерон23]

Около музея истории Будапешта стоят две шикарные скульптуры "Мир" и "Война" работы Каройя Синэя. С интересом поразглядывал, нравятся мне подобные многофигурные памятники с тонкой детализацией.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солнце садится за Будайские холмы, пора покидать Королевский дворец. Какая-то часть его ещё в руинах и ждёт восстановления. Опа, оказывается сюда можно было подняться на лифте, а не тащиться с велосипедом по лестницам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через ворота, украшенные современными скульптурами проезжаю на площадь Святого Георгия. 

 

 

 

 

 

Справа от меня Дворец Шандора Построен в 1806 году по проекту архитектора Михая Поллака для графа Винсента Шандора. 

 

 

С августа 1919 года по июнь 1941 года во дворце Шандора работали премьер-министры Венгрии. Во время Второй мировой войны дворец был полностью разрушен. Восстановительные работы завершились только в 2002 году. С 22 января 2003 года дворец Шандора является официальной резиденцией президента Венгерской Республики.

Чуть севернее Национальный театр танца.

 

 

 

Здесь же памятник Иштвану Бетлену (1874 - 1946) — венгерскому политику, премьер-министру Королевства Венгрии в 1921-31годах.

 

 

 

Замыкает площадь бывшее здание Венгерского генштаба со скульптурой, изображающей дерево, обвешанное древнеримскими доспехами.

 

 

Проезжаю мимо памятника "Старому гусару". Создатели - Жигмонд Кишфалуди-Штробль и Дьюла Валдер. Статуя установлена в 1932 году.

 

 

 

 

Будапештский мотобат, как и Самарский, тоже катает на БМВ. И чего они ментам так нравятся?

 

 

На улице Тарнок в небольшом скверике стоит статуя в честь Борьбы за независимость. Красивая

 

 

 

 

 

 

Выезжаю на площадь Святой Троицы. 

 

 

 

 

 

В центре её возвышается богато украшенный скульптурами и барельефами Чумной столб — Колонна Святой Троицы, построенная в 1713 году

 

 

 

 

 

 

[лонжерон23]

Обойдя колонну Святой Троицы и рассмотрев её украшения переезжаю к церкви Святого Матьяша, одному из красивейших зданий Будапешта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От церкви Святого Матьяша переезжаю на восточный край площади Святой Троицы к памятнику Иштвану I – основателю венгерского государства. Установлен скульптором Алайошем Штроблем в 1906 году

 

 

Скульптору заказали этот монумент к празднованию Тысячелетия государства. Над созданием памятника он трудился десять лет, при этом скрупулезно изучал малейшие исторические детали.

Всадник на коне символично держит крест. На пьедестале – барельефы со сценами из жизни святого Иштвана. Памятник охраняют со всех сторон четыре льва. На одном из рельефов можно разглядеть и образ самого скульптора – фигуру мужчины, который, как бы обращаясь к королю, предлагает макет церкви.

За распространение христианского вероучения на венгерских землях Иштван I был после смерти канонизирован католической церковью и признан святым покровителем Венгрии. 20 августа – День святого Иштвана - является главным государственным праздником.

 

 

Рассмотрел постамент памятника Иштвану I со всех сторон.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переезжаю в Рыбацкий бастион. Он был возведён в 1899—1905 годах по проекту архитектора Фридьеша Шулека и задуман как архитектурный фон для церкви Матьяша. 

 

 

Несмотря на своё название, Рыбацкий бастион никогда не имел оборонительного значения. Ранее на месте Рыбацкого бастиона находилась площадь, окружённая крепостной стеной, где шла торговля рыбой. В Средние века будайские рыбаки защищали этот участок крепостной стены в случае военной угрозы, и Рыбацкий бастион стал памятником храброй гильдии рыбаков.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вот, кстати, пример правильных европейских велотуристов — в шлемах, кислотно-жёлтых жилетках и ... на электровелосипедах☝

 

 

Катаюсь по Рыбацкому бастиону, разглядываю причудливые башенки и их украшения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[лонжерон23]

Покидаю Рыбацкий бастион и по широкой лестнице спускаюсь вниз.

 

 

 

 

 

 

Памятник Святому Георгию, поражающему Змея.

 

 

 

Чуть ниже памятник Яношу Хуньяди - венгерскому военному и политическому деятелю 15 века, воеводе Трансильвании, генералу и регенту Венгерского королевства (1446-1453). Его сын Матьяш Корвин стал впоследствии венгерским королём.

 

 

 

 

Быстро темнеет. 

 

 

 

 

 

Спускаюсь вниз к проспекту Яноша Хуньяди, заглядываю в тоннель, проходящий под Будайской крепостью. В красных отсветах автомобильных стоп-сигналов выглядит он инфернально.

 

 

 

 

 Будайский фуникулёр уже закрыт — ещё один не посещённый аттракцион. 

 

 

Хмм, интересно, а что символизирует этот овал, образец современной европейской городской скульптуры?

 

 

И, в завершение пятого дня моего венгерского отпуска, велопрогулка по ночным набережным Дуная. Красиво.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шестой день моих октябрьских прогулок по Венгрии.

Мне показалось интересным чередовать велопрогулки по Будапешту с экскурсиями по стране, поэтому сегодняшнее утро встречаем в Эгере.

 

 

Эгер - старинный город в северной части Венгрии, расположенный на живописных склонах невысоких гор Бюкк в 130 км от Будапешта. Население ~ 54000 человек (как в городе Жигулёвске Самарской области). Является столицей медье Хевеш и известным бальнеологическим курортом. Эгер считается одним из самых красивых венгерских городов и славится архитектурой в стиле барокко. Среди его достопримечательностей древний замок и несколько церквей.

 

 

Знакомство с городом начнём, конечно, с главного Собора (Базилики), построенной в 1831-37 годах Юзефом Хильдом в классическом стиле, в ней есть несколько замечательных картин и скульптур. Ближе к обеду здесь даже проводят органные концерты. Но, наверное, не сегодня, сейчас здесь вовсю идёт реставрация.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сквере перед Базиликой скромный памятник Карою Естерхази.

 

 

 

 

А через дорогу расположен Лицей его имени (1765—1785, архитектор Я. Фельнер) — одна из самых старых школ Венгрии, находится напротив базилики. Лицей обладает великолепной библиотекой, внутри здания — роскошные интерьеры.

 

 

 

 

Погуляем по Эгеру

 

 

 

[лонжерон23]

Прогуливаюсь по историческому центру Эгера, рассматриваю здания, скульптуры и... люки на мостовой. 

 

 

 

 

Фонтан Святого Иштвана

 

 

 

 

 

 

Главное, чтобы костюмчик сидел!

 

 

Бронзовая вставка, отполированная тысячами ног, блестит даже в пасмурный день. Даже странно: у них здесь что, нет охотников за цветными металлами?

 

 

Продолжаю прогулку по эгеру. Вон и колесо обозрения показалось, с детства любимый аттракцион. Туда и отправлюсь. 

 

 

 

 

 

 

 

Выхожу на площадь перед мэрией. Красивое здание

 

 

 

 

 

Рядом с мэрией на площади Иштвана Добо стоит церковь Святого Антония Падуанского. Также известна, как церковь миноритов. Построена в 1773 году. Принадлежит ордену францисканцев-миноритов, освящена в честь Святого Антония Падуанского. Одна из самых красивых барочных церквей Венгрии. Заглянем внутрь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутреннее убранство церкви Святого Антония Падуанского. Очень много картин, но их, похоже, ни разу не реставрировали, довольно блёкло выглядят.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутреннее убранство церкви Святого Антония Падуанского.

Здесь, как и во многих католических храмах, немало скульптур. Некоторые очень реалистично раскрашенные.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[лонжерон23]

Внутреннее убранство церкви Святого Антония Падуанского в Эгере. Задрав голову рассматриваю красиво расписанные храмовые своды. И скульптуры, скульптуры, скульптуры...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заканчиваю рассматривать внутреннее убранство церкви Святого Антония Падуанского. К сожалению из-за не всегда хорошо падающего света получилось сфотографировать с нормальной резкостью украшающие стены картины на библейские сюжеты.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выхожу из церкви Святого Антония Падуанского на площадь Иштвана Добо и, глазея по сторонам, направляюсь в сторону Эгерской крепости. К сожалению, на территории ведутся реставрационные работы и внутрь проход закрыт. Что ж, посмотрю на крепостные стены снаружи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуляю по историческому центру Эгера мимо многочисленных памятников.

 

 

В кресле удобно устроился с трубочкой Ласло Кутас, создатель Эгерской Аллеи Звёзд. Ласло Кутас — ведущая фигура современного венгерского скульптурного искусства. Его фигурные скульптуры, памятные монеты и медали можно найти в музеях, частных коллекциях и на площадях, включая Виндзорский дворец в Лондоне, Международную монетную корпорацию в Нью-Йорке, Королевскую коллекцию медалей в Стокгольме, Национальной галерее в Будапеште, Городской коллекции во Флоренции и Центре Дантеско в Равенне. Он ещё и член международного жюри конкурса "Биеннале малой скульптуры Данте" в Равенне, Италия.

 

 

 

Дети, карабкающиеся в гору, такие забавные. Зачем мучаются, ведь рядом есть ступеньки? Наверное, туристами вырастут.

 

 

 

Недалеко от крепостной стены скульптурная композиция, посвящённая мадьярам, сражавшимся с турками за свою независимость

 

 

 

 

 

Вот и колесо обозрения. Увы, мне снова не повезло, оно начинает катать туристов только после обеда. Жаль, было бы интересно глянуть на Эгер с высоты.

 

 

Ещё немного погуляв по Эгеру выхожу на местную "Аллею Звёзд". Звёзд хоть и немного, но сделаны красиво. Городские власти — молодцы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[лонжерон23]

Прогуливаюсь по улочкам Эгера к Архиепископскому дворцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Он построен ещё в 18-м веке и не раз перестраивался. Нынешний вид приобрёл во второй половине 19-го века. После Второй Мировой войны, когда к власти в Венгрии пришли коммунисты, была проведена секуляризация церковных владений и резиденция архиепископов Эгера перешла в руки государства. Дворец стал музеем религиозного искусства. Многие экспонаты интересны, например, чаши, реликварии, дароносица, облачения священников. Впрочем, в этот музей я тоже не пошёл, ограничившись фотографиями дворцового дворика и ворот.

 

 

 

 

Посмотрев во дворе Архиепископского дворца Эгера на памятники святому Иштвану и святой Елизавете, отправился гулять по городу дальше. 

 

 

 

 

 

На улице Сеченьи выхожу к церкви ордена цистерианцев. 

 

 

Она построена в 1743 году в стиле барокко. Находится на главной пешеходной улице города — принадлежит цистерцианцам. Цистерциа́нцы, их ещё называют "белые монахи", — католический монашеский орден, ответвившийся в XI веке от бенедиктинского ордена. Храм украшен скульптурами, в церковном дворике памятник священику.

 

 

 

 

 

 

Заканчиваю прогулку по Эгеру. Городок, безусловно, интересный и в тёплый сезон денёк в нём провести было бы неплохо.

 

 

 Еду дальше. В десяти километрах от Эгера в небольшой деревушке Эгерсалок находится термальный курорт. Здесь находится единственный в Европе большой карбонатный холм, такой же как в турецком Памуккале (здесь уже были), американском национальном парке Йеллоустоун (здесь ещё не были) и где-то у нас на Алтае (здесь был мой знакомый). Таких природных достопримечательностей всего четыре на планете. Эгерсалок — называют венгерским Памуккале.

Рядом с горячими источниками построили отель Saliris Resort Spa Hotel «Соляная радуга». При отеле большой современный SPA — комплекс. Он включает 17 открытых и закрытых бассейнов, мир саун, джакузи, детские горки и бассейны. Ну-с, пойду, познакомлюсь с "Памуккале по-венгерски".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поплескавшись в бассейнах, отправляюсь на расположенную рядом с отелем минеральную гору, на вершине которой бьёт горячий источник.

 

 

 

 

В рекламных фото холм в Эгерсалоке был белоснежным, как в Памуккале, но прошедшее лето было очень жарким и влажным, в минеральных отложениях расплодились плесень и водоросли. Из-за этого некогда белоснежная достопримечательность приобрела грязно-зелёно-ржавые оттенки и несколько потеряла в привлекательности.

 

 

 

Поднимаюсь на некогда белоснежную карбонатную гору. Мда, ни по размеру, ни по красоте по сравнению с турецким Памуккале эта венгерская достопримечательность и рядом не валялась. Несколько даже разочаровался.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[лонжерон23]

Прогуливаюсь по минеральной горе Эгерсалока. Вот из этой трубы и бьёт из недр земных горячая минералка, растекаясь потом по окрестностям, а выпадающие в осадок минералы образуют причудливые наросты.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полазил по "венгерскому Памуккале", пока основательно не продрог. Октябрь в Эгерсалоке — не тот месяц, чтоб разгуливать в одних плавках. Да тут ещё и дождичек мелкий пошёл. Последний взгляд на причудливые потёки меловой горы и бегом в горячий бассейн греться.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пробежавшись по территории курорта (совсем небольшой, кстати), протестировал закрытые бассейны, бассейнички и водяные дорожки. Ничего так.

 

 

 

 

 

 

 

Ароматический бассейн, 33*С

 

 

Грот эхо, 33*С

 

 

Ледяной водопад, 12*С

 

 

Контрастная дорожка, 33 и 12*С, на дне крупная галька.

 

 

Продолжаю отмокать на термальном курорте Эгерсалок. Дождь усилился и немногочисленные отдыхающие (не сезон) перемещаются в закрытые бассейны. Попарился в сауне (фото не будет), погулял по второму этажу ... скучновато здесь на безлюдье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До свиданья, «Соляная радуга». С семьёй и в хорошую погоду, здесь, думаю, было бы веселее, но о том, что прокатился сюда, не жалею. Стоило побывать здесь хотя бы для того, чтоб убедиться, что турецкий Памуккале таки поинтересней венгерского.

 

 

Каждый раз, когда в этот день шёл дождь, я радовался, что сегодня катаюсь по Венгрии не на велосипеде или мотоцикле, а на автобусе. Однако, туризм — туризмом, а обед — по расписанию И раз уж я не за рулём, можно позволить себе обед с вином.

Эгерский регион славится не только старинной крепостью и храмами Эгера, горячими источниками Эгерсалока, а ещё и местным вином. Виноделием здесь занимаются с XIV века. В долине горного массива Бюкк уникальный климат, благоприятный для выращивания разных сортов винограда и производства качественного вина. Самое знаменитое местное вино — «Эгерская Бычья Кровь», по венгерски — Egri Bikaver. По обе стороны дороги виноградники, а в селах много частных винных погребов. Известная достопримечательность Эгера — "Долина Красавиц". Здесь на небольшой площади в склонах холмов находятся около 200 винных погребов. В одном из них наша группа и остановилась на обед с дегустацией эгерского красного вина. Ничё так. В начале 80-х, помнится, мы в общежитии вкушали по пятницам "Медвежью кровь". Так вот: это две большие разницы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[лонжерон23]

Прогуливаюсь по "Долине красавиц"

***

Одна легенда рассказывает, что во время осады Эгерской крепости османской армией, ее защитники пили много вина, чтобы снять усталость и приободриться. Руки у них тряслись и вино они часто на себя проливали. От этого белые рубахи на них были с красными пятнами. Вид у оборонявшихся героев был устрашающий. Турки никак не могли взять неприступную крепость и думали, что венгерские солдаты пьют бычью кровь. Османы верили, что именно этот кровавый напиток придает колдовских сил и храбрости. В конце концов турки плюнули на всё и отступили обратно в Блистательную Порту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Вопреки ожиданию их фонтана течёт не красное вино, а банальная вода

 

 

Дождь в "Долине красавиц" всё не утихает, даже паровозик в такую погоду не ходит.

 

 

 Прогулялся пешком до ещё одного памятника. "Девушка Эгера". По легенде коварные османы как-то выкрали местную красавицу и потребовали, чтоб она дала им ту самую бычью кровь, которая придаёт силы мадьярским воинам. Коварная мадьярка обманула турков и дала им красное вино. Османы перепились и уснули, а девушка бежала из плена.

 

 

 

 

 

 

***

Возвращаюсь в Будапешт, гуляю по городу. Пешком. Пешком, кстати, видишь больше. Мимо вот этого симпатичного водолазика с "Золотым ключиком" уже раз пять проезжал раньше на велосипеде, но заметил его только сейчас.

 

 

 

Седьмой день октябрьского венгерского отпуска посвятил покатушкам по Будапешту. От одного красивого здания к другому, от скверов к многочисленным памятникам.

 

 

 

Первый сегодня — Антал Ченгери (1822 – 1880), венгерский публицист и писатель-историк, оказавший большое влияние на свое время. Помогал Ференцу Деаку в составлении договоров с Австрией.

 

 

 

 

Еду дальше

 

 

 

Ещё один памятник Шандору Пётефи, венгерскому национальному поэту, революционному демократу, одному из руководителей Революции 1848—1849 годов в Венгрии, погибшему в стычке с казаками Паскевича.

 

 

 

 

Следующий памятник — Миклош Зриньи, хорватско-венгерский дворянин и генерал. Зриньи стал известен по всей Европе благодаря своему участию в осаде Сигетвара (1566), где он героически погиб, остановив продвижение султана Османской империи Сулеймана Великолепного к Вене. Важность битвы считалась настолько большой, что сам кардинал Ришелье описал ее как "битву, которая спасла цивилизацию". Зриньи стал считаться образцом для подражания верного и жертвенного воина, христианского героя, а также национального героя как в Хорватии, так и в Венгрии.

 

 

Кстати, в годы Второй мировой войны в Венгрии выпустили 72 САУ "Зриньи" по образцу германских САУ StuG III. Почти все они были уничтожены Красной армией, единственный сохранившийся экземпляр имевший собственное имя «Иренке», находится в экспозиции Музейного комплекса № 1 Парка «Патриот»

 

 

Кручу педали на запад, к Дунаю, поглядываю на архитектурные красоты. 

 

 

 

 

 

 

Какая красивая скульптура❗ Жаль, вандалы барышне руки обломали

 

 

 Сегодня для коллекции прокачусь по ещё одному мосту через Дунай. Мост Арпада (венг. Árpád híd) — самый протяжённый мост в Будапеште. Современное наименование мост получил в честь венгерского правителя Арпада.

 

 

 

Мост на этом месте существовал ещё при древних римлянах и соединял Аквинк с крепостью на пештской стороне. Современный мост построен в 1950 году и до 1958 года он назывался «Мостом Сталина»..

 

Переход с моста Арпада на остров Магрит

 

 

Остров Магрит

 

 

Переехав Дунай по мосту Арпада отправляюсь в район Фельевиз, в парк Германа Дьюлы. 

 

 

Симпатичная статуя, посвящённая конному спорту. Создавший её венгерский скульптор Патцай Пал известен своими многочисленными конными статуями. Самая лучшая — маршала Малиновского, взмахнувшего шашкой на вставшем на дыбы коне. Увы, во время контрреволюционного мятежа 1956 года мадьяры разрушили памятник маршалу, освобождавшему их от нацистов. Вспоминаются слова маршала Жукова "Мы их освободили и они нам этого никогда не простят".

 

 

 

 

 

Качу дальше по парку Германа Дьюлы, а вот и памятник ему. 

 

 

Дьюла был профессором востоковедения, венгерским писателем, членом венгерского парламента и членом нескольких арабских академий наук, который внес значительный вклад в изучение арабского языка, истории языка и истории культуры.

 

 

Качу по парку дальше, Вот образец уже современной городской скульптуры — "Девушка, играющая на лире". Ну, такое себе

 

 

 

Еду вдоль Дуная

 

 

[лонжерон23]

Продолжаю прогулку по Буде (или это уже началась Обуда). Здесь чаще попадаются дома типа наших "хрущёвок", некоторые симпатично украшены. 

 

 

 

 

Выезжаю к ещё одному чумному столбу — монументу Святой троицы с многочисленными с красивыми статуями

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжаю кататься по Обуде. Греко-католическая церковь Пресвятой Богородицы. Памятник архитектуры 18-го века.

 

 

 

 

 

 

 

Еду дальше 

 

 

и выезжаю к очень симпатичному памятнику Ференцу Пушкашу, знаменитому венгерскому футболисту и тренеру. 

 

 

 

Он стал олимпийским чемпионом в 1952 году и вывел свою страну в финал чемпионата мира 1954года. Он выиграл три Кубка Европы (1959, 1960, 1966), десять национальных чемпионатов (пять венгерских и пять испанских первенств) и восемь лучших индивидуальных наград. 

 

 

В 1995 году он был признан IFFHS величайшим бомбардиром высшего дивизиона 20-го века. С 806 голами в 793 официальных матчах, забитыми за свою карьеру, он является четвертым лучшим бомбардиром всех времен. 

 

 

Памятник выполнен по фотографии, сделанной в Мадриде, на которой легендарный игрок преподавал специальный курс для беспризорных детей.

 

 

 

Мимо странного вида неработающего фонтана из четырёх... шаров выезжаю в сквер с памятником основателю королевской династии Арпадов. 

 

 

 

Великий князь Арпад был главой федерации венгерских племен во время завоевания Карпатского бассейна около 895 года.

 

 

 

 

 

Чуть поодаль в этом же сквере странное сооружение: чёрный блестящий куб, заключённый в ржавый стальной куб с прорезями в форме деревьев. Этот образец современной городской скульптуры оказался памятником расстрелянным полякам в Катынском лесу. Памятник "голодомору" на Украине в Будапеште тоже есть. 

 

 

 

По аналогии, где-то в Будапеште, наверное, должны быть и памятники геноциду индейцев в США и атомной бомбардировке Японии. Или нет?

***

Как известно, мадьяры на Дунае не коренные жители, а понаехавшие. А земля эта когда-то принадлежала Римской империи и располагался здесь город Аквинкум. Передо мной сейчас Военный амфитеатр - одна из главных достопримечательностей среди руин этого древнеримского города. 

 

 

 

Таких амфитеатров здесь было два. Этот построен в середине II века нашей эры и является одним из крупнейших амфитеатров, построенных римлянами за пределами Италии. Это внушительное, на 12 тысяч зрителей, сооружение имеет форму эллипса, большая ось арены длиной 89 м, малая - 66 м.

  

 

 

В амфитеатр вело 20 ворот. Амфитеатр использовался для гладиаторских боёв, схваток с дикими животными и наумахий (гладиаторских боев на воде или имитирующих морское сражение).

 

 

 

 

 

 

 

Покатался по амфитеатру. Да, масштабно. Остаётся только пожалеть, что у меня не оказалось с собой дрона, чтоб запечатлеть самый эффектный вид — сверху. Впрочем, воображение само дорисует

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[лонжерон23]

Катаюсь по скверам Обуды. Здесь тоже немало памятников. 

 

 

Бюст мужика в пиджаке неопознан, 

 

 

а вот этот благообразного вида старичок с бородкой, как я понял, король венгерский Сигизмунд, при котором в 1410 году открылся первый университет в Обуде. В университете Уджалапитотта работали четыре классические школы с "священным богословием канона, гражданского права, медицины и гуманитарных наук", со всеми привилегиями, которыми пользовались великие европейские университеты Парижа, Болоньи, Оксфорда и Кельна. 

 

 

 

Мне вдруг стало интересно, а что у нас в России-матушке произошло в 1410 году. Оказалось, что тоже немало.

Андрей Рублев написал для Троице-Сергиева монастыря икону Святой Троицы.

Митрополит Фотий Московский в послании к епископам ввёл новые правила поведения и регламентации жизни церковной: священникам с 1410 года впредь запрещалось заниматься торговлей, ругаться матом, венчать до 12 лет и пить вино до обеда (а после обеда, значит, уже можно)

Новгородское правительство отменило во внутренней торговле кожаные деньги и объявило переход на медные гроши.

И, самое главное, вместе с братскими тогда литовцами и поляками мы разгромили при Грюнвальде тевтонских псов-рыцарей.

Так что, не до университетов на Святой Руси тогда было, выживали как могли, до конца ига монголо-татарского ещё целых семьдесят лет оставалось.

***

 

Качусь дальше по тихим и уютным улочкам Обуды и мимо похожей на крепость венгерской лютеранской реформаторской церкви выезжаю в большой сквер с памятником погибшим на дорогах.

 

 

 

 

 

 

Памятник погибшим в ДТП. 

 

 

 

 

 

По бокам постамента число погибших по годам. Согласитесь, ниочём. В редкий год больше 2000 трупов, а сейчас, так вообще, около 600. У нас в "урожайный" год больше 35 тысяч на дорогах гибло. Сейчас, конечно, поменьше, тысяч 15-16, но тоже немало.

 

 

 

 

 

 

Еду дальше

 

 

Выезжаю к руинам крепости римского города Аквинкума. Когда-то здесь с 1 по 4 века стояли тысячи римских солдат. В лагере находился обширный комплекс общественных бань, в котором было около 50 комнат. 

 

 

 

 

 

 

Аквинкум был столицей римской провинции Паннония. Именно здесь, по преданию, Маркус Аврелий написал часть своей книги "Размышления". Кроме немногих колонн и фундаментов ничего не сохранилось, но побродить по руинам, тем не менее, интересно

 

 

 

 

 

 

Ещё немного прокатился по Обуде 

 

 

к очередной археологической локации. 

 

 

 

 

 

В небольшом музейчике можно посмотреть на руины римской виллы "Геркулес" второго-третьего веков с подогреваемыми мозаичными полами со сценами на мифологические темы.

 

 

 

 

 

 

Продолжение экскурсии по вилле "Геркулес". Она относится, как и некоторые другие римские руины в Будапеште, к археологическому паку и музею "Анвинкум", но расположена отдельно, по адресу: улица Meggyfa , 21.

 

 

Это остатки богатого древнеримского жилого здания высокопоставленного администратора. Главное здание было построено в первой половине 2 века. В начале 3-го века расширено и оборудовано полами с подогревом и мозаичными украшениями. Отдельная баня тоже была украшена мозаикой. Стены были украшены фресками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[лонжерон23]

Продолжаю прогулку по павильонам римской виллы "Геркулес", разглядываю мозаичные полы. Красиво... и немного завидно... Я, вот, хоть и живу восемнадцать веков спустя, а мозаичные полы в парной и ванной сделать не сподобился☺

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заканчиваю прогулку по римской вилле "Геркулес". Немаленькая была усадьба, жаль что сохранилась не полностью.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение велопрогулки по Обуде:

Барельеф на стене школы.

 

 

Памятник героям-пожарным около пожарного депо.

 

 

 

Ещё одни римские руины древнего Аквинкума, расположенные под проезжей частью. Заботливо. И дождь на руины не капает. А ведь могли бы и в асфальт закатать.

 

 

 

 

 

 

 

 

Покидаю римские руины 

 

 

 

 

 

и через некоторе время выезжаю к очередному Чумному столбу, Как и многие другие подобные он украшен множеством красивых скульптур. Походил вокруг, рассмотрел поподробнее.

 

 

 

 

 

 

 

Скульптуры и барельефы, украшающие Чумной столб.